Creed - Ambre Cannele

Detaille – Fleur

У меня только один вопрос – почему этот жизнерадостный одеколончик называется Fleur?
Там цветов нет от слова совсем.
Обилие цитрусов. Навскидку – около полудюжины.
И еще вербена.
И светлые деревяшки, натертые цитрусовой цедрой.
И всё.
Очень милая и освежающая водичка.
Но как-то странно не сочетаются название и содержание.

Laboratorio Olfattivo - Parfum d'Ambiance Di-Vino

Если буквально одним словом – изабелла.
И все же это слово будет неправдой.
Потому что на основе винограда изабелла сделан волшебный напиток.
Это вино, которого не может быть в этой реальности, но оно есть.
Я пытаюсь нащупать правильные слова.
Наверное, все же крюшон. В вине плавают кружочки грейпфрута вместе с кожурой. Черная смородина плавает вместе с листьями и почками. Клубника и земляника. Малина и ежевика. Персики и абрикосы. И ванильный стручок. И жженый сахар. И чтоб совсем нескушно было – цветки флердоранжа и розовые бутоны.
А вокруг – розарий.
И розы пахнут виноградом изабелла, грейпфрутом, черной смородиной, клубникой, земляникой, малиной, ежевикой, персиками, абрикосами, горькой ванилью, жженным сахаром. А еще розы пахнут крапивой и дымом от вишневых дров.
Описание получилось дурное.
Зато запах волшебный.

Carthusia - Ligea La Sirena

Bvlgari - Le Gemme Gyan

Все зависит от всего. То есть, сам по себе этот парфюм очень неплох. Но вот в составе коллекции Le Gemme он проигрывает своему окружению.
Обидели сапфиры.
Мне кажется, что всему виной некая свежаковость, которая проходит через все звучание парфюма. И эта химичная свежаковость портит все впечатление от аромата.
Если напрячься и от этого абстрагироваться, то и самбак с чайными отзвуками хорош, и пачули свежи и зелены, и ладан прекрасен, и зеленая трава, и спокойное дерево, и намеки на правильный мускус.
Но в процессе надевания на себя – сложно абстрагироваться.
И вот эта свежаковость делает звучание плоским и почти унылым. Но, повторюсь – по сравнению с другими ароматами коллекции.

Jacques Cavallier-Belletrud, Bvlgari

Отредактировано Шерон Стоун (14-12-2019 14:34:55)

Cartier - La Panthère Eau de Toilette

Вот о каком фланкеризме вообще может идти речь, если парфюмы получаются настолько разные?
La Panthère Eau de Toilette фруктово-легкомысленная. Ни о какой шипровости речь вообще не идет. Да что там шипровость – мне при первом знакомстве страшно было, что вот сейчас эти фруктики-цветочки компотом станут. Пронесло. Никакой это не компот.
Впрочем, о «цветочках» даже и говорить-то не приходится. Это совершенно фруктовая водичка – от начала и до конца. А цветы там только для ненавязчивого дополнения к фруктам, для обогащения звучания.
Цитрусы, ананасы и яблоки для радостного звучания. Все сладко, все жизнерадостно.
И вот когда это витаминное жизнелюбие чуть успокаивается, начинаешь ждать цветов.
Да куда там. В композицию врывается груша – медовая, с красными боками. Такая пейзанская, такая простецкая.
Компот? Почти. Цветы спасают ситуацию. Вроде бы и не громкие голоса у роз, ландышей и жасмина – грушу им точно не перекричать – но как-то исподволь они звучание груши облагораживают. И зеленые штрихи добавляют правильности.
Самое плохое в композиции – мускус. Вот когда под конец остается только груша, приправленная достаточно душным мускусом, мне становится очень грустно.
А в целом – неплохо. Особенно в эту мрачную пору, когда зима никак не наступит и небо над городом цепляет за деревья. И мы забыли, как выглядит солнце. И все вокруг депрессивно-серое. Очень тут поможет такое раздолбайское жизнелюбие, из которого сделана La Panthère Eau de Toilette.
Только вот нифига это не пантера. Кошка домашняя. А вернее – котенок. Легкомысленный котенок, радостно скачущий за ленточкой.

Mathilde Laurent, Cartier

Comptoir Sud Pasifique - Aloha Tiare

Diadema Exclusif  - Anuar

Вот что такое «ниша» в идеале?
В идеале – я так вижу и так чувствую, и плевать, что это сейчас не в моде (не в тренде), и наплевать, что это не будет иметь коммерческого успеха, но мне надо сказать про это.
И тогда понятно, что ниша не будет продаваться в любой лавке в любой подворотне.
Да, если вдруг идея окажется востребованной – она будет подхвачена массовыми коммерческими производителями, от люкса до масс-маркета, и заполнит все лавки во всех подворотнях. А художник пойдет дальше. Потому что иначе не может.
А еще ниша – это высокое качество исполнения, базирующееся на таланте создателя, его профессионализме и – уж извините - на качественном сырье. В противном случае это будет уже просто «что-то сделанное на коленке».
И вот, когда я исхожу из этих своих представлений, то понимаю, что действительно нишевых имен (человеческих и «марочных») – всего ничего.
А большинство из тех, что называют себя нишей, в лучшем случае очень качественно делают что-то на тему самых интересных образцов уже «обкатанного» в истинной нише или свои вариации на тему «классики». В худшем случае (а худших случаев, к сожалению, больше, чем лучших), делают это не очень качественно.
Собственно, мысли эти сформулировались при знакомстве с ароматами очередной «ниши». Потому что сразу повис вопрос – и чего? чо сказать-то хотел?
Нет, сделано вполне неплохо. Только такое стоит в бесконечном ряду себе подобных.
Такое можно носить с удовольствием – добротно, не раздражает. Но оно не западает в душу, нет ни удивления, ни потрясения, ни восторга.
Ну, хорошо сделано. И что?
Свежие цитрусы и немного кардамона и аниса. Намек на нечто ирисово-фиалково-цветочное. Только намек – цветы бледной тенью скользят от цитрусов к дереву, не раскрывая своего характера. А дальше теплое сладковатое дерево с мускусом.
Все тихо. Все пристойно.
Возможно, на мужской коже это будет звучать жестче и острей. Возможно.
Добротно. На уровне даже не люкса – полу-люкса (каким он должен быть, по идее).
Очень носибельно.
И – скучно.

Pier Luigi, Diadema Exclusif 

Dusita – Splendiris

Ирисов на свете много.
Хороших ирисов поменьше, но тоже достаточно.
А потому – всегда интересно, что же есть такого в новом хорошем ирисе, что он привораживает, невзирая на красоту своих предшественников?
Вот меня Splendiris приворожил фиговым листом.
Этот зеленый хруст меня всегда лишает воли, куда бы он ни был добавлен – от роскошного парфюма до недорогой уходовой косметики. Есть фиговый лист – надо брать.
А все остальное в Splendiris просто красиво.
И четко выверенное сочетание цитрусов во вступлении, где за свежесть отвечает пронзительно-зеленый мандарин. И удачно добавленная шершавая темная зелень в этом самом вступлении – легким акцентом, не делающим цитрусы темнее, а лишь подчеркивающим их легкую солнечность.
И многоликость ириса – в разные моменты развития истории ирис разный. Нежный цветочный ирис раскрывается среди цитрусов и переходит в сердце аромата, где, в окружении других цветов, рассыпается фиалковой пудрой. Чтобы еще позже собрать себя и прорасти древесно землистым «фиалковым корнем». И снова пролиться в землю душистым маслом, заставляя пахнуть нежностью ириса светлое дерево и корень ветивера.
И красивое цветочное обрамление для ириса в сердце аромата. Очень сдержанная центифолия, шепчущая гардения, чуть дымный самбак звучат очень деликатно, очень прозрачно – они не помнят о себе, они тут только для того, чтобы ирис цвел.
Но. Самое главное – головокружительная зелень фиговых листьев, которая окутывает ирисовую цветочную лиловость очень ненадолго. Но этого «ненадолго» мне достаточно для счастья.

Pissara Umavijani, Dusita

Divine - L'Ame Soeur

Edgardio Chilini – Kenya

Вот специально не стала читать, что сама же и писала про Кению при первом знакомстве.
А потом почитала и поняла – насколько это прихотливый аромат. Трудно сказать, от чего зависит его звучание. Но вот такие перевертыши, с заранее не предсказуемым результатом, очень люблю.
В этот раз получилась саванна незадолго до сезона дождей. Все уже высохло, но в самом воздухе звенит ожидание дождя и новой жизни.
Очень сухие специи и очень сухое дерево. И призрак зелени, окутывающей такие же призрачные цветы, ждущие завтрашнего дождя.

Сергей Каров, Edgardio Chilini

Evody - Galerie Collection Couleur Fauve

Вот уже почти десять лет парфюмерия Evody находится в полной гармонии с моим мироощущением. И странным образом, кто бы из парфюмеров делал конкретный парфюм – результат для меня один. То есть, без восторженного бегания по потолку – просто радость от встречи и удовольствие от общения.
А в этот раз было интересно еще и интересно наблюдать, как «смягчился» почерк у Cécile Zarokian при работе с Evody. И это приятное открытие: как бы ни были интересны работы парфюмера в его самом главном стиле, но ведь интересно – это все? а по-другому сможешь? И когда может и по-другому и может так же хорошо – это всегда счастье.
Couleur Fauve явно смягченная версия работ Cécile Zarokian. Вместо яростного вселенского пожара – мягкое благоухание курильниц.
Аромат получился достаточно ванильным, но это вовсе не кондитерская ваниль. Скорей, ванильный табак в сочетании с подсушенными стручками ванили. И в этом ванильном облаке смягчаются острые ноты перцев. Пачули пахнут почти сладко. И сладковатыое курение ладанов. И прекрасная амбретта.
В общем, у нас мало шансов оказаться в благоуханных куманских притонах, но флакон Couleur Fauve как есть вполне доступная разновидность такого разврата.

Cécile Zarokian, Evody

Bond no.9 - Little Italie

Aether  - Citrus Ester

Чота эта шуточка не зашла.
То есть, совсем.
Запах не то мыла, не то стирального порошка.
Не то – и то и другое.
И при этом – самое громкое из всего опробованного.
И пока единственное из опробованного, что вполне прокатит в качестве ольфакторной иллюстрации к химическому пост-апокалипсису.

Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Behaghel, Aether