Eutopie - No. 6

Аромат хорош. Но при чем тут мой любимый город? У нас, вроде, пока древовидные алоэ ни в Сокольниках, ни в Нескучном саду не растут. Да, климат меняется. Но экспортером уда Россия пока не стала.
Так почему вот это псевдо-удовое (пачульное) про Москву?
И – обилие ладана. Это уже такой штамп, что просто неловко за парфюмера.
Да и жесткая кожа – уже тоже штамп, пусть эта кожа и не дегтярная (до «русской» не дотягивает).
Короче, такой растиражированный псевдо-удовый Восток. Неплохо, хоть и банально.
Но при чем тут мы?

Nadège Le Garlantezec, Eutopie

Nobile 1942 - Cedro Atlas II Cola

Laboratorio Olfattivo - Nero Collection Nerosa

Я (как и большинство тех, кто меня читает) думаю по-русски. И от языковых вывертов никуда не деться. И когда я читаю Nerosa, я, конечно, понимаю, что тут речь о черной розе, изящная игра с буквами. И одновременно я думаю, вдохнув аромат «чо это не-роза, очень даже роза».
И еще. Я очень люблю парфюмерию Laboratorio Olfattivo, буквально с первой встречи я поняла, что это мое, и с тех пор ни одного разочарования не было. И Nero Collection мне нравится, вся, целиком. И все же Nerosa для меня лучшее в Nero Collection.
И дело тут вовсе не в любви к розам, я же далеко не все розы люблю.
Но Nerosa особенная. Этот парфюм целиком вписывается в «черную коллекцию», но в то же время раскрывает «черную тему» совсем иначе.
Остальные три – про уд, про горящее дерево, про черные специи.
А этот – про розу. Про черную, но ведь про розу.
Да, тут есть и уд, и черные специи, и горящее дерево. И кожа обгоревшая есть. И черный горький ладан.
Все есть.
Но есть еще темно-красная дамасская роза с винным оттенком запаха. И ей в пару – нежный томный иланг. И их запахи – как всполохи зарниц в черноте ночи.

David Maruitte, Laboratorio Olfattivo

Lucien Ferrero Maitre Parfumeur - Par Amour pour Elle

Все же парфюмеры, если их имя не значится в названии марки, остаются в тени. Даже сейчас, когда благодаря тырнету все про всех все знают.
Прекрасный парфюмер Lucien Ferrero. Я впервые прочитала это имя, когда знакомилась с Masters’ Collection от Laboratorio Olfattivo. Тогда же узнала, что он автор нескольких парфюмов для Lubin. Но работы для Lubin – это 1968-й и 1974-й, а потом уже самый конец нулевых. И после – еще десять лет до работ для Laboratorio Olfattivo и сохздания своего бренда.
И все? В разных парф.энциклопедиях больше ни про какие парфюмы, сделанные им, не говорится. Вот я не верю, что человек почти сорок лет ничего не делал, а потом еще десять лет. В конце концов – жратоньки-то надо. Так где информация – что делал Lucien Ferrero в эти годы? Какими еще хорошими ароматами мы ему обязаны?
И, думаю, это история не только про Lucien Ferrero. Почему-то зачастую имена парфюмеров тайна покруче оборонных секретов сверх-держав.
Что же до малого числа известных нам работ Lucien Ferrero, то тут уже все сказано до нас - Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.
Par Amour pour Elle – женская часть прекрасной пары.
Эта пара уже немолода. Эта пара – прекрасна. Они вместе не один десяток лет и до сих пор влюблены, причем – друг в друга.
И парфюмы, рассказывающие про их любовь – парфюмы из их молодости. Потому что в глазах друг друга они молоды.
Par Amour pour Elle это прекрасный цветочный букет из молодости моего поколения.
Для вступления – нероли, сумрачность которых уравновешена терпкой зеленью черносмородинового листа. А дальше – цветочный вихрь. Все сразу и все прекрасное.
Удивительно гармоничный букет из белоцветочников, дамасской розы, белых гвоздик, гиацинтов и нарциссов. Каждый цветок на своем месте, каждый отчетливо слышен. И каждый – обязательная часть красивого целого.
Пожалуй, все же белые гвоздики звучат чуть-чуть ярче остальных цветов.
И пара слов про белоцветочники. Их тут много и звучат они ярко. Но при всем при этом они не испугают тех, кто белоцветочников опасается. В этом парфюме они лишены сексуального агрессивного напора. Они звучат нежно и невинно.
Остальное – только намеком, только для обрамления цветочного букета.
Любые слова в данном случае – полная фигня.
Этим надо дышать.

Lucien Ferrero, Lucien Ferrero Maitre Parfumeur

Parfum d'Empire - Eau Suave

Nobile 1942 - Ambra Nobile

Практически идеальная амбра.
То есть, запах амбры вполне различим в композиции (за счет какой химии – дело десятое), и это совершенно конкретная «амбр гри», солоноватая и с горечью. И при этом общее ощущение от аромата – горячее, почти полыхающее.
И на все остальное как-то и внимания не хватает. Потому что – звучание амбры затмевает все.
А о чем там шелестят иммортели или шепчет флердоранж – разве расслышишь за амброй?
Теплый сандал и прохладный ладан, изысканно звучащий дуэт ветивера и пачули – это все прекрасно.
Но звучание амбры затмевает все.

Marie Duchêne, Nobile 1942

Molton Brown - Russian Leather

Очень неплохая кожа.
Но не «русская».
Слишком мягкая, слишком свежая. Да и характерного запаха березового дегтя не наблюдается.
Вместо горечи дегтя – горечь можжевельника и еловая смола, изрядно подмороженная.
Чашка черного чая. Жестянка со светлым трубочным табаком.
И мягкая кожа – уже не перчаточная, еще не сумочная.
Скорей – покрытие для мебели.

Loïc Bisceglie, Molton Brown

Penhaligan's - Bluebell

Prada - La Femme

Я по-прежнему с большой нежностью отношусь к парфюмерии Prada, хотя и сама не понимаю, почему. Инфузии у них однозначно хороши, а вот все остальное балансирует над компотной пропастью. Да что там балансирует – иногда туда благополучно падает.
А La Femme никак мне не дает определиться.
С одной стороны, распуписочной компотности тут нет совершенно. Цветы в композиции звучат сдержанно и благородно, и это именно живые цветы, вполне узнаваемые. Хорошо вплетены в композицию специи.
И все же…
Слишком уж все политкорректно.
Это не тошнотный компот.
Но это почти «парфюм без запаха» - все настолько сдержанно, что почти бесцветно.

Daniela Roche-Andrier, Prada

Roberto Cavalli - Roberto Cavalli Eau de Parfum

Слушайте, розы мои алые, а вы можете вспомнить, чтобы парфюмерия какой-нибудь шмоточной или ювелирной марки была лучше основной продукции?
Вот у меня такое вспомнить не получилось. Ну, если не брать совсем уж древние времена, а хотя бы последние два-три десятилетия. Или (в редких случаях) почти так же хорошо, или намного хуже.
Это я как раз в связи с  Roberto Cavalli Eau de Parfum задумалась. Вспомним одежду Roberto Cavalli – что на дефиле, что в магазинах. В чем и можно упрекнуть – так это в излишней пышности и декоративности (хотя на мою имху там все очень носибельное, была бы я в три раза худее и в триста раз богаче – точно бы там одевалась).
И вот на фоне таких тряпочек – унылое линялое нечто. Как будто платьем Roberto Cavalli пару десятков лет мыли полы в шахте, потом еще лет десять мыли полы на вокзале, потом постарались отстирать и почти отстирали.
Полная тоска, а не парфюм.

Louise Turner, Roberto Cavalli

L’Occitane - Calanques

Demeter - Siberian Pine

То, что они называют сибирской сосной мы-то как раз называем кедром – сибирским, дальневосточным. И шишка на картинке маловата будет – я ж помню размеры наших дальневосточных шишек, она в длину сантиметров двадцать, не меньше.
Но вот состав хорош. Придраться не к чему.
Смола и хвоя.
Очень зелено. Очень хвойно. Очень смолисто.
Вполне можно покупать и использовать в новогодие в качестве правильного освежителя воздуха.

Eutopie - No. 7

Очень неплохо.
Свежие цветы среди свежей зелени.
Но неплохо это на фоне остального. А так-то уровень недо-люкса.
Вполне компотно, то есть.
Из цветов более-менее живая только фрезия. Все остальное – «просто что-то свежее цветочное».
Очень неприятно выпирает нечто фруктово-ягодное в первой четверти звучания.
Но в целом – даже симпатично.

Thomas Fontaine, Eutopie

все
мои закрома пусты
трагедь

и чо мне никто не сочувствует?