Caron - le 3-e Homme de Caron

Вот такой должна быть мужская лаванда. И мужская герань – тоже такой, и больше никакой.
И вообще – чо там в «герлене» мямлят про «идеального»?
Вот этот самый идеальный, без дураков.
Жесткие и одновременно сочные цитрусы.
Вполне «фужерная» лаванда – зеленая, влажная, с легкой крахмальностью свежей сорочки.
Изысканно-небрежные специи.
И шипровая подкладка у этого прекрасного пошитого костюма.
Что еще надо для идеального мужского облика?
Ах, да. Гвоздика в петлице.
Зеленая гвоздика.

Montale - Mango Manga

Dusita - Le Sillage Blanc

Le Sillage Blanc нынче решил покончить с бандитизЬмом (надолго ли?). Он остался шипром. Он остался зеленым шипром. Но если что и напоминал из прекрасной классики, то скорее шанелевский Кристалл в туалетной воде, которому добавили пару капель кароновского Табак Блонд.
Внезапно, да.
Горечь полыни почти терялась в густой гальбанумной зелени (то, что называется «жирный» гальбанум). Зато табачные тона стали вполне ощутимыми. И никаких намеков на что-то цветочное – что за глупости. Кожа? Нууууу… где-то под толстым-толстым слоем зелени.
Зеленью начинается, зеленью продолжается, зеленью заканчивается.
Закономерный вопрос – а что будет в следующий раз?

Pissara Umavijani, Dusita

Comme des Garçons – Concrete

Наверное, про это Аня Лямина написала давеча «бетон и каша»?
Просто больше ничего среди нового не нашла – а тут на картинке  точно про бетон.
Но во флакон мне не положили ни бетона, ни каши.
А для начала засыпали гвоздиками. Если кому интересно – гвоздика была красной. И нагло присыпана гвоздикой.
И было это хорошо.
И дальше не хуже. Зеленый перец, зира (что-то часто она мне в последнее время попадается в парфюмах, новая мода? а я и не против), кардамон.
И вторая волна аромата гвоздики, на этот раз гвоздика была белая. И вместе с ней бледно-розовые розы, чубушник и обилие свежей зелени.
И чашка зеленого чая – за хорошее поведение.
И интересно то, что при всей зелени – общее звучание теплое.
Хорошая штучка. Радостная.

Nicolas Beaulieu,  Comme des Garçons

Отредактировано Шерон Стоун (04-01-2020 18:03:28)

Odori - Gli Odori

Ex Nihilo - Atlas Fever

Это практически сольник бобов тонка.
Правда – сегодня и на мне. Оговорка необходима потому, что с этими Ex Nihilo никогда ничего не знаешь заранее.
Но сегодня – бобы тонка.
Как распахлись в самом начале, так и не сдавали позиций до самого конца. И только позволяли всему остальному создавать красивый фон для себя, красивых и ореховых.
Остальными были, например, цветы. Фрезии и нарциссы жонкиль. Фрезии оказались поупорней и продержались дольше. А нарциссы достаточно быстро увяли и стали пахнуть чуть привядшим сеном, что тоже неплохо сочеталось с запахом бобов тонка.
Белый и розовый перец были вообще как фейерверк, рассыпавшийся искрами в небе за много километров от.
А вот теплый сладковатый ладан оказался понастойчивей и окутал бобы тонка мягким и пушистым облаком.
В общем, неплохо получилось – кремово, орехово, тепло и сладковато. И ничего кондитерского, а очень даже древесно.
И вообще - очень радостно.

Ex Nihilo, Shyamala Maisondieu

Jardins d'Écrivains  - Marlowe

Я, конечно, не специалист по персоналиям елизаветинской литературы.
Но это не Марло. Это Шекспир получился.
Исходя из того, что мы знаем по редким заметкам современников про Марло, можно было ожидать очень чувственный парфюм, на грани секс-провокации.
Впрочем, это и не Шекспир.
Это кто-то из елизаветинцев, промелькнувших и исчезнувших во времени. И теперь их имена известны лишь литературоведам, роющих в архивах той эпохи.
Потому что получилась достаточно скучная кожа.
Просто грубоватая кожа, которую испачкали давлеными перезревшими абрикосами.
То есть, такая фруктовая кожа. И это – от начала и до конца. Лищь в самом конце – совсем немного ладана.
Монотонно. И достаточно бесцветно.
Это не то чтобы разочарование. Мой кредит доверия к творчеству Anais Biguine и созданной ею коллекции Jardins d'Écrivains  столь велик, что я просто уверена – сегодня у Марло просто неудачный день. И в следующий раз все будет куда интересней.

Anais Biguine, Jardins d'Écrivains 

Parfum d'Empire - Cuir Ottoman

Le Couvent des Minimes – Kythnos

На эту сравнительно молодую парфюмерную марку работает много парфюмеров.
И состав команды весьма разнообразен. Даже – своеобразно разнообразен. Во всяком случае, для меня.
Там есть парфюмеры, имена которых для меня всегда – обещание праздника. Есть такие, от кого я вообще не жду ничего хорошего. А есть и вовсе неизвестные мне имена (а может – просто незапомнившиеся).
И если с любимыми все понятно и приятно-предсказуемо. То с двумя другими группами – случается всяко. В смысле – случается приятное.
Но это непарфюмерная болтовня.
А я собиралась сказать пару слов про Kythnos, сделанный Amélie Bourgeois.
Вообще-то это целая коллекция, посвященная портовым городам или курортам.
Но в Kythnos ветер дует не с моря. Этот ветер дует – в море.
И приносит с горных лугов запахи трав – чабреца и душицы. И запах лаванды, подвяленной полуденным солнцем.
А потом подкрадывается ночь и запах трав становится ветиверно-пачульным, темным.
Ведь все просто? И ничего особенного?
Да.
Просто на душе от этого хорошо.

Amélie Bourgeois, Le Couvent des Minimes

Detaille - Bois d’Oud

Первый вдох – Феминитка, которая дюБуа. Нет, это сравнение улетучивается практически сразу, даже удивиться похожести не успеваешь, а оно уже совсем другое.
Очень сухое. Специево-древесное.
Уд сделан из пачули и черного перца с шафраном. Но сделано это хорошо. Тем, более, что в концепции Detaille уд лишен привычных оттенков, он другой – просто сухое горькое дерево.
Дерево оформлено отзвуками ладана и сырого табачного листа.
И в общем – очень достойная композиция. Гармоничная и сбалансированная.

Pengaligon's - LP№9

L'Orchestre Parfum  - Piano Santal

А я все сказала несколько дней назад. Теперь могу только счастливо прижимать к себе флакон и обливаться. И восторженно материться.
Совершенно идеальное сочетание сандала и мускуса.
Я все пыталась вспомнить что-то из любимого музыкального, что было так же прекрасно – чтобы сравнить.
А хрен-то. По условиям задачки искомое должно было быть написано для фортепьяно. И ничего не вспомнилось. Даже любимый Шопен не дотягивает.
А как от мускусно-сливочной гардении аромат скользит к дереву с зирой – мечта.
Да все там – мечта.
И вот тут понимаешь – от счастья устаешь, как от тяжелой работы.
И вечный вопрос – а дальше-то что?
Чья партия зазвучит следующей? И когда?
И будет ли это хотя бы вполовину так же прекрасно, как этот фортепьянный сандал?
Что дальше-то?..
… виолончель, душа души моей…

Jean Jacques, L'Orchestre Parfum 

Caron – Rose

Мне кажется, что не всякая поклонница розовых парфюмов сможет сегодня такое носить.
Мне даже кажется, что и семьдесят лет назад это носили самые сильные духом. И, если допустить, что спустя полвека после выпуска эта Роза была переформулирована и нам знаком «смягченный» вариант, то даже мне страшно представить, какой же была эта Роза изначально. Даже мне страшно, розы мои алые. Даже мне.
А вообще, конечно, настоящий праздник роз.
Полдюжины разновидностей роз – если не больше – дающие ураганный залп в момент нанесения. Батарея гвардейских минометов (все же 49-й год – страшней «катюши» если только ядреная бонба) – сносит все.
В первые момент запах натуралистично кислый. Знаете, если нервно терзать в пальцах мясистые лепестки свежих роз – вот так и будет пахнуть от пальцев.
Потом эта кислота становится благородно-винной. Аромат теплеет. Аромат становится все гуще и гуще. И вот уже назойливо лезут цитаты из классика.
Кровавая мантия сменилась другою — густой, прозрачной, розоватой, и у Маргариты закружилась голова от розового масла.
И дальше – только розы.
Впрочем, грозовая душность нероли, и душность ирисовой пудры – тоже будут.
И все такое тяжелое и такое прекрасное – как какой-нибудь парадный наряд Елизаветы 1-й, многослойный, из бархата и парчи, расшитый камнями и жемчугом. Тяжело, душно и невыносимо красиво.

Michel Morsetti, Caron

у меня уже октябрь
правда, позапрошлого года