State of Mind - Sense of Humor

Самый свежий и самый острый из всех парфюмов коллекции (хотя впереди у меня знакомство еще с двумя, но пока так).
Зеленые цитрусы, черносмородиновый лист, стебли ревеня, зеленые специи (кардамон, кориандр, зеленый перец).
Композиция получилась очень лаконичной.
И при всей кажущейся простоте – сложной, переливчатой, изменчивой.
Sense of Humor - парфюм настолько же красивый, насколько лаконичный.

Karine Dubreuil-Sereni, State of Mind

L’Occitane - Notre Flore, Myrte

Guerlain - La Petite Robe Noir Intense (Ma Robe Sous La Vent)

Вот отличная иллюстрация того, насколько все познается в сравнении.
Вот эта ужасная липкая гадость сама по себе – ужас ужасный.
А вот по сравнению с «монгерленом» - ну, ужас, но не ужас-ужас-ужас.
Хотя слипается все от одного-единственного вдоха – от мозгов до жопы.
А зато варенье – хоть и переслащенное, но временами-местами почти настоящее, а не гольная химоза, как в «монгерленах».
Но на этом достоинства заканчиваются.
Все же – гадость.

Thierry Wasser, Guerlain

Oliver & Co – Ambergreen

Очень достойно. Прекрасная ураганная зелень.
А то, что звучит несколько химично-футуристично, так это своеобразный авторский почерк, вполне характерный для всех работ Oliver Valverde. И эта своеобразность совершенно не портит впечатление от парфюма. Что редкость в современной «независимой парфюмерии», обычно подобная химичность напоминает исключительно о техногенном пост-апокалипсисе и не столько пахнет, сколько воняет.
Обилие зелени по принципу «возьмем все зеленое сразу». Зеленые цитрусы, зеленые специи, зеленые травы (пряные и не очень), зеленые листья – и толстый-толстый слой вполне химичного гальбанума, похожего на спиртовую настойку хлорофитума.

Oliver Valverde, Oliver & Co

Fragonard - Murmure

State of Mind - Spontaneous Generosity

Пьяная вишня.
Ну, это когда в одной конфетке и вишня, и коньяк, и шоколад (в идеале горький), и карамель (прослойкой между шоколадом и вишней в коньяке). И грильяж.
Парфюм однозначно гурманский.
Хотя розы пахнут головокружительно. И ладан над ними струится. И сандал заливают расплавленные смолы.
Но розы пахнут упоительно сладко. И ладан сладкий. И сандал со смолами – тоже сладкие.
Жопа при этом не слипается.
И даже сладкого не очень хочется сожрать.
И вообще красиво.
Но призрак хорошей кондитерской витает над этой красотой.

Karine Dubreuil-Sereni, State of Mind

Dusita - Oudh Infini

Вообще-то Oudh Infini это очень интересное явление среди других парфюмов в коллекции Dusita.
Хотя бы потому, что любой другой парфюм я вполне могу мысленно пристроить к самой Pissara Umavijani. Ведь очевидно же, что, как любая правильная женщина, она может быть очень разной. И разным женщинам, живущим в самой Писсаре, вполне соответствуют разные парфюмы марки.
А вот этот тяжелый и мрачный парфюм с Писсарой не монтируется, хоть ты тресни.
Впрочем, тут может вполне быть индивидуальная реакция моей собственной кожи.
Все – посмотрела старые записи. Это я и моя сегодняшняя кожа. В прошлый раз было по-другому. И это прекрасно – значит, у этого парфюма, как минимум, два лица. А, может, и больше.
Так вот сегодня – уд. И грязный потный мускус. И еще что-то анималистичное (такой же кошмар был на моей руке, когда однажды за завтраком Dmitry Shishov намазал мне на руку чистый цибетин, тогда от меня мои же кошки шарахались, сколько лет прошло, а этот запах забыть невозможно).
То есть, запах парфюма получается совершенно физиологичным, даже с перебором (при всей моей любви к потным мускусам). К тому же и уд тут из серии «кровь и отрубленные конечности».
И только через несколько мучительных вечностей, через это начинают бледно и слабо проступать флердоранж и центифолия. Бледные и робкие цветы.
Я смирилась. И только надеюсь, что в следующий раз все будет так же, как в прошлый раз – цветы и мёд и респектабельная элегантность.
Дополнение. Я все же решила, что с меня достаточно и нанесла поверх Oudh Infini первое, что под руку подвернулось. Подвернулось Fleur de Lalita – и вот тут получился настолько офигительный микст, что я сама сижу и ничегонипанимаю.

Pissara Umavijani, Dusita

Miller Harris - Feuilles de Tabac

Caron - N'aimez que Moi

Фиалковый шипр.
И то и другое – с первого вдоха и до самого конца (который наступает даже не на вторые сутки, а… а вот и не знаю).
Открытое окно, в который рвется мокрый декабрьский ветер и в комнате холодно.
А с запястья – звенящие фиалки.
Пудровые, да. Я бы сказала – оооочень пудровые. А все равно звенящие. И вообще, как мне кажется, фиалкам и ирисам очень даже показаны холода.
Остальные цветы не выдерживают фиалкового напора. Лишь слегка проявляется бледная (но при этом вполне помадная) роза. И ирис рассыпается фиалковой пудрой. Остального как бы и нет.
Не только цветов – вообще ничего.
Нет, вы поймите меня правильно. У меня, конечно, склероз. Но записи-то в блоге остались. И можно вспомнить, как это пахло в предыдущие встречи.
А в этот раз – сплошная фиалковая пудра. Шипровая фиалковая пудра.
И нет, я не жалуюсь. Только радуюсь.
Со вчерашнего дня и радуюсь. И теперь могу констатировать, что на исходе вторых суток все же проявляется дерево и мускус. И, похоже, останутся со мной и до следующего года.
И как можно было в одном флаконе поместить столько нежности и еще столько шипровости?

Ernest Daltroff, Caron

Caron - Pour une Femme

Вообще-то, даже забавно смотреть в разных источниках разные датировки и разных создателей.
Самое смешное было, когда датировку дали из старых (не то 1934-й, не то 1942-й) и при этом создателем значился Richard Fraysse.
И все же мне кажется, что самое корректное - Richard Fraysse и 2001-й год.
Я не знаю, как пахло то, что было сделано не то Michel Morsetti не то Ernest Daltroff, не то в 34-м, не то в 42-м. И, наверное, уже не доведется узнать.
Но даже если Richard Fraysse и исходил из сохранившихся старых записей, то все равно сделал парфюм созвучный концу 20-го века.
И да, он сделал шипр. Розовый шипр.
Ну, вот сегодня это – розовый шипр.
Сегодня вообще какой-то странный день – кароновские парфюмы решили поработать сольниками.
Но получается так необычно и так красиво – что ничего не имею против.
И как можно возражать против такой розы?
Все остальное не то чтобы вообще не проявляется. Розы имеют в своем запахе легкий оттенок цитрусов. Розы имеют в своем запахе легкий оттенок флердоранжа.
И все же – розы. Еще с чуть ягодным оттенком аромата. Еще временами подергиваются горьким зеленым дымом.
И все же – только розы.
В смысле – розовый шипр.

Richard Fraysse, Caron

Fragonard - Suivez-Moi

State of Mind - Voluptuous Seduction

Как-то все неоднозначно.
То есть, мне хватает воображения представить, как оно должно звучать в идеале.
Но мне идеала не досталось.
На моей коже розы заключили убийственный союз с яблоками и упорно пахнут какой-то кислятиной.
То есть, рядом с приличными компотами это и рядом не стояло – даже в таком кислом варианте звучит вполне прилично. Но поскольку State of Mind избаловал меня красотой, то мне все равно грустно.

Karine Dubreuil-Sereni, State of Mind

Caron – Tubereuse

Достаточно того, что Вертинский увековечил Nuit de Noel (нет, реально увековечил, для русско-думающей публики это навсегда «злые духи», хотя злого в них не больше, чем в рождественской елочке).
А про Туберозу он написать ничего не мог.
А все равно запах Туберозы совершенно прекрасно ложится на строчки
В вечерних ресторанах,
В парижских балаганах,
В дешевом электрическом раю…
Вот не знаю, почему. И ничего дешевого в творении Richard Fraysse нет. Совсем наоборот.
Впрочем, этим зимним вечером нет и туберозы.
Ну, преувеличение, да.
Тубероза нынче – как петарда. Взлетела, рассыпалась огнями – и снова темная ночь.
Аромат туберозы в сегодняшнем звучании парфюма был ярким и переливающимся, как фейерверк. И столь же недолговечным.
Как-то внезапно тубероза пропала, уступив место тихим цветам.
Гардения и жасмин. И прозрачная фруктовая золотистость османтуса.
И только под конец, когда отцвело все тихое и нежное, проявилось дерево, которое пахло сливочной нежной туберозой.

Richard Fraysse, Caron

календарь перелистнулся
и я опять в позапрошлом годе
и уже трындеть нет про чего
хоть снимай с полок старое