Comptoir Sud Pasifique - Nomaoud

Caron - Poivre

Специевое счастье.
Я не знаю, есть ли такое специальное определение «специевый шипр». Но даже если такой категории и нет, то шипр специевый в природе есть – пусть и всего один. И это кароновский  Poivre.
Название про перец, но гвоздики там намного больше. Хотя и перцев полно – черный, розовый, красный, кайенский. А, может, и еще какие-то. И все равно гвоздика затмевает всех – и перцы, и мускатный орех, и корицу.
Может быть, это потому, что гвоздика раздваивается? От начала и до конца, от вступления и до базы – звучит красивый слаженный дуэт специи и розового цветка.
В цветочном сердце все прекрасно. Да, цветочно-специевые гвоздики главные, но и обрамление не хуже. Мягкие жасмин и тубероза лишь намекают о своем присутствии, но как же красивы эти намеки. Вкрадчивый иланг перекликается со строгой терпкой геранью. И роза в этот раз удивила. Она сначала шептала, а потом набралась смелости и стала звучать громко и очень сладко, еще чуть-чуть слаще и был бы рахат-лукум. А так получился розовый ликер, потому что аромат розы был в этот раз откровенно хмельным в своей сладости.
И потихоньку вступающие ветивер и ладан, которые постепенно, исподволь поглощали ароматы цветов. И только гвоздика и увядающая роза держались и дышали вечностью.

Caron, Michel Morsetti

State of Mind - Secret of Success

Сначала от аромата – первое впечатление.
Это буквально одна-две ноты, которые все начинают и заявляют о себе ярче всего.
Достаточно часто они же и продолжают вести основную мелодию.
Secret of Success стал для меня торжеством корицы.
Она начинала, она продолжала и она же завершала композицию.
Остальное выстраивалось вокруг корицы.
И ни в одно мгновение этот парфюм не стал кондитерским при этой главенствующей корице.
Потому что корица тут совершенно древесная. И еще корица достаточно строгая.
Мягкий красный грейпфрут и розмарин, кардамон и иланг – обрамление для корицы.
Ближе к базе корица начинает пахнуть сладкими розами и пачули. То есть, эта сладкая горечь – только фон для корицы.
Удивительной красоты парфюм.
И лично для меня удивительно еще одно. Есть два запаха, которые я ненавижу в парфюмах – лакрица и розмарин. В коллекции State of Mind практически в каждом парфюме есть или одно или другое. И ни разу это у меня вызвала и намека на протест. Нос прекрасно различает эти запахи в композиции – и никаких возражений.
Ведь красиво же!

Karine Dubreuil-Sereni, State of Mind

I Ptofumi di Firenze - Incenso

Guerlain - L'Homme Idéal Eau de Parfum

Ну, у каждой из нас свои представления об идеальном мужчине.
Фанкеров уже дохерищи, но вот мой идеал мне пока не попался.
Вот все какие-то уроды попадаются в «герленовском» паноптикуме «идеальных мужчин».
Нет, вот этот как раз самый приличный. До идеала далеко, но…
Но по сравнению с женской продукции того же производителя – практически аленделон.
Сладенький, конечно. В смысле – приторный.
Но в целом… Если все же убрать розовое варенье, то сладкий миндаль уравновешивается специями (хоть и изрядно выдохшимися).
И бобы тонка с сандалом – вполне ничего. Хотя в таком исполнении это все было бы куда уместней в женском парфюме, для девочек-конфеток.

Thierry Wasser, Guerlain, Delphine Jelk

Отредактировано Шерон Стоун (29-12-2019 14:53:03)

Atelier Cologne - Musc Impérial

Не, ну чо за ботва?
В нашу первую встречу с этим одеколоном я еще была недовольна, что мускус появляется в конце. Зато в ожидании мускуса я вполне утешалась фиговыми листьями и фигами.
В этот раз мне не положили ни того ни другого.
Кожа, которая пахнет горькой цедрой бергамота, листом черной смородины, шалфеем и мокрой лавандой.
Красиво. Очень красиво. Но где мускус-то?
И вообще – «колоням» не положено быть такими капризными и изменчивыми.

Jérome Epinette, Atelier Cologne

M.Micaleff - Gardenia

Dusita - Le Sillage Blanc

Бандит.
Нет-нет, не клон. Просто – цитирование. И даже переосмысление.
Но про цитирование и переосмысление понимаешь потом. А сначала – удивление и радость узнавания. И легкое недоумение – флакон духов Бандит стоит на полке, рядом, но я сегодня к нему не прикасалась. Это не Бандит.
И все таки … все таки… все таки…
Лицом в полынь – мокрую, горькую, невыносимо прекрасную.
Продышаться и, наконец, начинать осознавать разницу.
Pissara Umavijani отказалась от цитрусов во вступлении, оставив только прекрасную полынь и добавив – совсем немного - нероли.
Запах нероли постепенно трансформируется во флердоранж, который и будет царить в сердце композиции, перекликаясь своей нежностью с горечью полыни. Вернее, главная все же полынь в этом потрясающем зеленом и кожаном шипре, а флердоранж лишь красивое оформление.
Все остальное, если оно и есть, не привлекает к себе внимание. То есть, оно точно есть – потому что аромат уж больно глубокий и переливчатый.
Но какое это имеет значение, когда можно дышать запахом горькой зеленой шершавой кожи.

Pissara Umavijani, Dusita

L'Orchestre Parfum - Encens Asakusa

Я бы все же это назвала «ирисом», а не ладаном.
Ладан красив, но он все же служит фоном для ириса.
Серо-голубой ирис и серо-голубой ладан – они почти сливаются.
Но все же ирис чуть ярче.
Ирис в композиции проживает полную жизнь – от нежного цветения, через припудренное увядание, с уходом в сырую землю.
А ладан все это время приспосабливается к ирисовым изменениям.
Сначала – веселые акценты свежего перца. Потом пудровый мускус. И напоследок траурный кипарис и печальная мирра. И все это – оттенки запаха именно ладана.
А ирис – просто проживает свою недолгую жизнь.

Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Behaghel, L'Orchestre Parfum

Miller Harris - Cœur d'Ete

Unum - Opus 1144

Мысли о том, какие парфюмы лучше всего совмещаются с сутанами и орнатами занимали меня еще в прошлом веке. Но в самом начале века нынешнего произошло знакомство с Comme des Garçons Series 3 Incense; Avignon и выбор был однозначен.
Потом этот самый выбор был несколько расширен. Добавились  ETRO Messe de Minuit, Jovoy La Liturgie des Heures и Phaedon Rouge Avignon. А четыре на выбор лучше, чем всего один.
А теперь вот, оказывается есть целая парфюмерная марка, которая специально делает парфюмы, совместимы с сутанами и орнатами и всем остальным.
Вот лично меня это радует.
И нет, я не легкомысленная. Просто я за уместность. На меня запахи воздействуют, да. И какой-нибудь наглый мускус точно отвлекал бы от благочестивых размышлений.
Кстати, вот из вышеперечисленных парфюмов Phaedon Rouge Avignon оказался неуместным. Ну, потому, что почему-то напоминал не про возвышенное, а про то, что жрать очень хочется.
И вот тут очень интересен эффект у Unum Opus 1144. Ладана в нем нет. Мирры – тоже нет. То есть, тех компонентов, которые позволяют настроиться на правильное. Правда, есть бензоин, который «росный ладан».
Ирис в своем древесно-землистом звучании тоже настраивает правильно – даже цвет его лепестков вполне сочетается с облачениями для постных и траурных дней.
Но жасмин? А жасмин в Opus 1144 просто роскошный. Не особо индольный, но вкрадчивый и дурманящий. И мускус тот еще. А какая кожа!!!
Но это – если по отдельности.
А все вместе – аурой, облаком, ощущением – очень даже правильно.
И все прекрасное дерево и все прекрасные смолы – деревянные части интерьера храма.
И мускус в сочетании с кожей – запах кожаного переплета молитвенника.
И даже вполне легкомысленные мандарины в сочетании с еловой смолой – вполне напоминание о Рождественской службе.
Я, правда познакомилась только с одним ароматом из коллекции Unum. Но я почему-то уже верю в Filippo Sorcinelli. И уверена, что и все остальные парфюмы столь же правильные.

Filippo Sorcinelli, Unum

Отредактировано Шерон Стоун (29-12-2019 18:21:06)

V Canto – Amans

При знакомстве с парфюмами, сделанными Paolo Terenzi для уже трех брендов, принадлежащих их семейству (или уже марок больше?), возникает странное ощущение.
Есть совершенно прекрасные. Есть совершенно провальные. А большинство – какие-то недоделанные. То есть, парфюмер что-то интересное задумал, начал воплощать, но ограничился просто наброском, без проработки – типо махнул рукой «и так сойдет».
Вот Amans из явно «недоделанных». То есть, я допускаю, что у создателя были какие-то оригинальные идеи, но во флаконе типовой фужерчик, похожий на сотни подобных, растиражированных не только в люксе и недо-люксе, но и в масс-маркете.
Оно сделано грамотно. Сделано очень неплохо.
Но скучно.
Скучно до того, что скулы от зевоты сводит.

Paolo Terenzi,  V Canto

Отредактировано Шерон Стоун (29-12-2019 19:28:58)

Comptoir Sud Pasifique - Oud Intense

Caron - Pour Un Homme de Caron

Вот интересная жизнь с Кароновскими парфюмами. То и дело удивляют, начинаясь раскрываться вовсе не так, как помнится.
Вот и Pour Un Homme de Caron на этот раз стартовал какой-то феерической гвоздикой. Не цветком, специей. И лавандовое облако вокруг этой гвоздики.
И шипровость, которая прямо со старта.
Потом гвоздика опомнилась, засмущалась, отошла в сторонку, но вовсе не ушла.
А лаванда все смеялась и перекликалась с цитрусами (бергамот, лимон, апельсин) и травами (шалфей, базилик, розмарин). А потом и герань вступила, которая никак не могла решить – она и правда герань или стоит поиграть в то, что она роза.
Цитрусы отзвенели.
А все остальное все длилось и длилось – цветы, травы и специи на мшистой подкладке.
И почему-то все это оставалось до самого конца, только постепенно становилось все древесней и древесней.

Caron, Ernest Daltroff