Blood Concept - B Magic Amber

А вот это неплохо.
Цитрусы с имбирем и шафраном.
Цитрусы переливаются сладким и горьким.
Больше ничего нет.
Да, скучно, зато освежает.

Blood Concept - AB Liquid Spice

А вот это ближе к изначальной концепции марки – нечто между унылым и тошнотным.
То есть, нос различает и специи и остальное.
Но различать ничего не хочется – композиция ассоциируется с запахом больничной палаты.
Причем, палата эта – для умирающих в старой земской больнице, построенной в позапрошлом веке, стены которой за десятилетия пропитались отчаянием..
Запах тоски и безнадежности.

Blood Concept - 0 Absolute Suede

Что-то погорячилась я с заявлением, что новые парфюмы Blood Concept унылые и носибельные. Унылые – да. А вот с носибельностью там сомнительно.
В данном случае название пиздит, как Троцкий. Нет там ни замши, ни кожи. Есть блеклый компотик со слащаво-водянистыми ягодками. Да еще и розмарину набухали столько, что на сотню аптек хватит.
Нечто гаденькое.

Blood Concept - A Green Cachemire

Чан с вареной морквой. Она еще не забродила, но вот-вот…
Потом происходит взрыв в химической лаборатории и моркву заливает кислотой и засыпает нафталином.
Короче – дихлофос какой-то.

Blood Concept - B Wonder Tonka

Ну, бобов тонка там нет вообще.
Ощущения же неоднозначные.
Временами – почти приличный запах трав.
Но травы эти достаточно быстро накрывает какой-то химозной кислятиной.
Гадость.

Blood Concept - AB Tokyo Musk

Гниющие цитрусы.
Какая-то липкая кислятина.
Ощущения почти тошнотные.
Мускус только в названии.

Blood Concept - PH Bright Oudh

И снова название отдельно, а запах отдельно.
Во флаконе пачульная кожа, посыпанная перцем.
Не гадко.
Но слишком химично – периодически и вовсе отдает нафталином.

Blood Concept - XL Oxygen Vert

Совершенно тошнотный акватический свежак.
Зелень есть. Но зелень эта из химической лаборатории.
В общем, польстила я Blood Concept, когда сказала, что они стали делать скучное, но носибельное.
Такими оказались три аромата из десятка.
Остальное «вдохнуть и не дышать». Только не от восторга, а чтоб не проблеваться.
Но если он продолжается и заполняет полки магазинов все новыми и новыми склянками – это покупается. И дай бох им продаж и бабла – только чтоб поклонники марки не оказались со мной в одной географии.

Carolina Herrera - Neroli Boheme

Чуть душноватая прелесть нероли – вкрадчивая и чувственная.
Сладкие мандарины и сочные апельсины.
Розовый туман цветущих апельсиновых садов.
А потом вступает жасмин. Плотный до осязаемости индольный жасмин.
Собственно, дуэт флердоранжа и жасмина – основная идея. Остальное только намеком, смутной улыбкой. Как, к примеру, роза центифолия и ирис, которые, вроде, и есть, но есть где-то далеко и смутно, они есть только для того, чтобы флердоранж и жасмин обрели новые оттенки своего звучания.
Или мускус и пачули, которые хоть и звучат вполне отчетливо ближе к финалу композиции, но все равно существуют только как красивое, но не обязательное дополнение к переливам флердоранжа и жасмина.
Прекрасная лаконичность.

Carolina Herrera - Nightfall Patchouli

Вся «нишевая» коллекция Carolina Herrera сделана очень лаконично. Казалось бы.
Ну, то есть, в аромате ярко звучат буквально две-три ноты, а остальное служит фоном для этого «основного». Фон этот размыт, туманен, призрачен. Но именно на этом фоне две-три основных ноты звучат совершенно сказочно. Более того, они звучат не похоже на другие «родственные» композиции.
Это минимализм, который не от бедности, а от богатства. Это богатство – талант парфюмера и качественные материалы.
Вот и Пачули – совершенно особенные.
Весь аромат выстроен вокруг пачули
И это теплые и сладкие пачули.
Сладость корицы, ванили и миндаля.
Сладость бензоина и перу.
Сладость сандала и гуаяка.
И насмешливая острота ветивера.
А все вместе – аромат пачули, который окутывает как пушистый мех.

David Jourquin - Cuir Solaire

Все композиции в коллекции David Jourquin это вариации на тему пачульной кожи. И остается только удивляться и восхищаться, насколько разными получаются эти истории. Разные истории про одно и то же.
Есть и еще один повод для удивления и восхищения – эти композиции очень восприимчивы к коже носителя и порой выдают то, чего там нет и быть не может. Это такое колдунство – ингредиенты, которые есть, начинают звучать тем, чего нет.
Потому, когда говоришь об этих парфюмах, надо буквально через слово оговариваться «с моей кожи… для моего носа…»
Вот Cuir Solaire - «с моей кожи… для моего носа…» - это цветы.
Да, есть кожа и есть пачули.
Кожа пахнет пачули и – цветами.
Да, есть сочные цитрусы, особенно много красных апельсинов.
И все же – цветы, цветы, цветы.
Да, есть запах морского ветра и горячего песка.
И все же - цветы.
Да и цветы не те. Уже зная об этом свойстве парфюмов David Jourquin, я посмотрела официальную пирамиду. И удивилась в очередной раз.
Потому что с флердоранжем, гелиотропом и жасмином все в полном порядке. Они есть. Но они есть нежным размытым фоном.
А на этом фоне ярко и буйно цветут тиаре, гардении, иланг и франжипани. Сказочно красиво цветут – хоть застрелись. Яркие, сочные и громкие цветы, которых там не может быть.
А с блоттера так не пахло. И потому с блоттера именно этот парфюм показался сне достаточно скучным. А вот на коже…
Да, я рыжая (по вердикту David Jourquin). Но не до такой же степени!

Dusita - Issara

Совсем недавно меня попросили назвать несколько парфюмов, которые для меня олицетворяют роскошь. Да сколько пожалуйста – и из старого и из нового даже.
А про Dusita я тогда не сказала, потому что просто познакомиться не успела.
А вот же она – роскошь во флаконе. Не «дорохо-бахато», а истинная и непреходящая. Все три.
А Issara еще и шипр.
Что может быть прекрасней?
Цветов практически нет в этом шипре. Очень тихо и иочень нежно, издалека – розовые пионы и машнолии.
Аромат поначалу хвойно-зеленый с проблесками сочных цитрусов.
Потом зелень оборачивается привядшей травой, скошенной вчера или позавчера. Уже не трава, еще не сено. Сладковатый запах завтрашнего небытия.
Вчерашняя зелень становится строгой нежностью ветивера и лабданума.
Легкий табачный оттенок – нечто среднее между запахом подсушенного табачного листа и табачного дыма.
И соболиная шелковистость мускуса.
Преркасный запах для морозной зимы.

Dusita - Melodie De L`Amour

Жасмин и тубероза.
Наглые, яркие, почти неприличные.
И безудержно прекрасные.
А еще нежный фруктовый аромат ракитника, цветущая липа, звенящий ландыш и кремовая гардения. Но все эти нежности-деликатности растворяются в буйном запахе тубероз и индольного жасмина. Только вот гардения в какой-то момент решает, что скромность не лучшее для нее украшение и начинает звучать «трюфельно» и землисто. И вот тогда образуется неприличное цветочное трио.
И нечего мне пенять на злоупотребление словом «неприлично» - не я создавала этот парфюм. А он именно такой и есть.
Да, неприличный.
И в то же время удивительно элегантный.
Как это можно совместить?
А не знаю.
\Просто оно такое и есть.

Dusita - Oudh Infini

Тот самый случай, когда в уд веришь безоговорочно – с первого вдоха.
Хотя со второго вдоха хочется сказать, что уд только в названии, настолько красиво его аромат сплетен с другими ароматами композиции.
Уд не лезет на первый план – он просто пульсирукт в крови.
Есть апельсиновый мед. Есть розовый мед. Есть жаркое дыхание нероли.
А еще есть холодный сандал и горячие бальзамы.
Есть нечто неназываемое – неукротимое, дикое, хищное.
А все вместе – благородное, элегантное, респектабельное.
Черная пантера в брильянтовом ошейнике – вот что есть этот парфюм.