Gustav Klimt — 1907

Royal Crown – Noor

Кожаный футляр такой тяжелый, что им можно убить. И флаконом можно убить – очень тяжелое стекло. И металлической крышкой можно убить. А представляете, сколько весит все вместе? Флакон с крышкой в футляре – каждый раз, когда беру в руки, ощущаю себя на соревнованиях по тяжелой атлетике.
Но – щикааааарно.
И – единство формы и содержания. Потому что запах столь же хорош, как и упаковка. С одной стороны – явно «дорого-богато». С другой стороны – очень благородно, роскошь минималистическая.
Прекрасный избыточный восток (уже не вспомню, где прочитала или услышала это определение, "избыточный восток", но оно именно про про Noor).
То есть, енсть все, что мы привыкли встречать в парфюмах восточного направления прошлого и настоящего.
Уд (да-да, и прекрасный уд) вместе с пачули. Обилие ярких специй. Густые ладаны с выраженным арабским звучанием. Яркая дамасская роза – маслянистая, помадная, сладкая от собственной томности и горькая от окружения.
А к этому еще и страсть белых цветов (почти до непристойности), и табачные тона (которые ассоциируются все же с кальяном) и полыхающая амбра.
Прекрасно.
Даже самые надоевшие «истории» приводят в восхищение, когда они хорошо сделаны.

Royal Crown, Antonio Martino

Отредактировано Шерон Стоун (23-03-2020 18:56:42)

Cristiano Fissore - Rapsodia in Blu

Яркий пример того, как со временем меняется наше восприятие тех или иных парфюмов.
Много лет назад, когда я только познакомилась с тремя ароматами Cristiano Fissore, именно Rapsodia in Blu я сочла провальным. Прошли годы, и я таки скажу, что Rapsodia in Blu как есть лучший в этой тройке.
Самое смешное, что мне очень понравился страстно не-любимый мною розмарин – настолько красиво он тут сочетается с горькими и свежими цитрусами.
И прекрасные табачные тона, вплетающиеся в переливы свежего и зеленого.
Цветы лишь намекают на свою возможность и мускус сдержанно-неуловим.
И общее благородство звучание.

CnR Create - Cancer

I Profumi di Firenze - Elisir Dé Medici

Мое знакомство с итальянской парфюмерией (отнюдь не всеобъемлющее, и вообще я не специалист и не знаток, но мнение иметь мне никто не запретит) привело к тому, что мне кажется, что Флоренция как есть самый парфюмерный город в Италии.
Что парфюмерные магазины и лавочки там, если не в каждом доме, то через один. А в тех домах, где таких магазинов нет, непременно спрятана лаборатория парфюмера.
И при этом каждая флорентийская парфюмерная марка имеет секретный рецепт, который нашли на чердаке или в подвале – а в рецепте том была пропись духов если не Катерины Медичи, то уж хоть кого-то из семьи Медичи.
И обаяние Флоренции и флорентийской парфюмерии столь велико, что даже я, яростно плюющаяся при чтении релизок с фальшивыми родословными и псевдо-историческим бредом, только радостно подхихикиваю, когда речь идет об отсылках к семье Медичи в флорентийских парфюмах.
Это было такое долгое и нудное вступление.
Elisir Dé Medici – это прекрасная игра в «а давайте представим, как могли пахнуть духи в пору Ренессанса».
Потому что звучание Elisir Dé Medici вовсе не сегодняшнее, и не из прошлого века, и даже то, что мы можем знать из новейших перепевов про век 19-й – не то.
Вот этот тяжелый запах – это не про парфюмерию.
Это про оранжерею, где выращивают то, что потом станет ядом («аква тофана» - это же про Флоренцию?). Это про лабораторию, где работает составитель ядов, работающий для Медичи. Например, так могли пахнуть перчатки, посланные Жанне Наваррской.
Густой, темный и мрачный парфюм, сотканный их ароматов цветов.
Иланг-иланг с гераниевым листом.
Почти индольный жасмин и роза центифолия.
Горечь ветивера и сладость мускуса.
Прекрасно и – почему-то – страшно.

I Profumi di Firenze, Giovanni Di Massimo

Lucien Ferrero Maitre Parfumeur - Seringa Blanc

При всей моей нежной любви к марке Lucien Ferrero Maitre Parfumeur в целом, все же Seringa Blanc это то, без чего жить нельзя.
Потому что весна нужна в любое время года. А уж прямо сейчас, когда никакого терпения не осталось ждать ее прихода – тем более.
И спасение в прекрасных весенних ароматах, которые в последние недели как-то сами собой впрыгивают в мои руки в больших количествах.
И все же - Seringa Blanc это безумие, это настолько прекрасно, что и слов не подобрать.
Да одного сочетания белой сирени, ландышей и чубушника хватит за глаза для безусловного счастья. Дышать этим – и больше ничего.
Но ведь это прекрасное трио еще и аранжировано так, что дух захватывает – до головокружение, до оторопи.
Обилие зелени, далекое цветение цитрусовых садов и обилие всяких нежных весенних цветов.

Lucien Ferrero Maitre Parfumeur, Lucien Ferrero

Houbigant - Demi-Jour

M.INT - 3-D Scent

Это мое первое знакомство с ароматами M.INT.
Честно скажу, настроена изначально я была вполне скептически.
Ну, когда марка дебютирует сразу десятком композиций, опыт подсказывает, что парочка будет хороша, еще парочка неплоха, а остальное – унылое нечто, сляпанное впопыхах и на коленке. Потому что даже для того, чтобы придумать концепцию парфюма (самостоятельную, а не нечто похожее на существующее-любимое или существующее-успешное)  - нужно время и талант (воображение). А уж чтобы задуманное воплотить – уууу…
Но когда я посмотрела, что в работе были задействованы чуть ли полтора десятка парфюмеров, и парфюмеров не просто хороших, а очень разных по своему видению мира и ароматов, то появилась надежда. Да и владельцы марки уверяли, что продумывали концепцию композиций несколько лет.
Может, мне просто повезло. А, может, количество в данном случае не сказалось на качестве.
Но первый же парфюм - 3-D Scent из Зеленой коллекции – оказался совершенно «моим».
Такое я ношу с удовольствием.
3-D Scent – это сочетание сразу нескольких оттенков хвойного запаха. Смола, хвоя, древесина – сразу от нескольких видов хвойников.
Одновременно зеленое и смолистое, упоительно горькое и невыносимо свежее.
Собственно, это главное, что можно сказать про эту композицию.
Потому что остальное – свежие и острые специи, легкий кожаный оттенок звучания и даже намек на шипровость – аранжировка.
А главное – упоительная зеленая хвойность.
Сразу несколько картин Шишкина в одном флаконе.

Philippine Courtière, M.INT

Intimissimi - Intimissimi

Hermès - Eau de Citron Noir

Я бы очень удивилась, если бы ЛВМХуевые тенденции в Эрмес с ходу смогли бы изговнякать и традиционный сезонный одеколон. Со временем – смогут, я в них верю.
Возможно, даже – уже.
Но Eau de Citron Noir из 2018-го года еще хорош.
Композиция достаточно простая. Но это характеристика всей линейки одеколонов.
Сочетание какого-то немыслимого количества оттенков запахов цитрусов. Такое ощущение, что Christine Nagel собрала вообще все возможные цитрусы, существующие в природе, просто я своим несовершенным носом различаю всего пару десятков.
И Christine Nagel просто прекрасна в этой работе.
Все цитрусовые запахи создают очень гармоничную композицию. Эти запахи играют и переливаются, не мешая друг другу. Удивительно сбалансированная вещь, которая украсила бы коллекцию Эрмес и десять и двадцать лет назад.
Цитрусы, зелень и прохладное дерево. Что еще надо для лета?

Hermès, Christine Nagel

Le Couvent des Minimes – Nubica

Я возмущена.
Да-да-да.
При всей моей любви к Jean-Claude Ellena – возмущена.
Парфюм же про львиц! Я ждала чего-то такого – рррррррррррр! – звериного и жаркого.
А во флаконе такой Эллена-Эллена-Эллена – прозрачное, хрустальное, звенящее.
Свежее, совсем немного горькое (травянисто-горькое) и зеленое.
Львицы – не травоядные!

Le Couvent des Minimes, Jean-Claude Ellena, Corinne Cachen

Kato — Oui

Christian Dior - Passage №8 Iris

Я отдаю должное прекрасной работе парфюмера. Но именно этот Ирис вовсе не принадлежит к числу моих любимчиков.
Потому что я люблю цветочные ирисы. Кожаные и пудровые тоже люблю.
А вот сырые и землистые…
Нет, я могу их принять, когда эти мрачные ирисы не основная мелодия в композиции.
Но вот когда весь парфюм сплошной траурный землистый ирис – мне сразу становится грустно.
Да и носибельность такого парфюма у меня под сомнением. Если я сама себя ощущаю кладбищенским венком из ирисов, то чего бы окружающим воспринимать меня иначе?
Это я все к тому, что Passage №8 Iris для меня – произведение парфюмерного искусства. Можно радоваться, вдыхая. Можно даже надевать – дома, в одиночестве. Но не более…
Про землистый ирис я уже сказала. Но этим дело не ограничивается. В парфюме еще и много фиалковых листьев, мокрых, темных и очень мрачных.
И все остальное дуэт сырого ирисового корня и фиалковых листьев – просто глушит.
Только к самому концу эти кладбищенские пейзажи слегка припудриваются мускусом.

Christian Dior, Francois Demachy

Christian Lacroix - Bazaar Summer Fragrance

Да, уже начался век компотов. Да, прекрасная парфюмерия потихоньку спускалась с высот элегантности. И все же…
Почти двадцать лет спустя вот этот Bazaar Summer Fragrance, который когда-то был воспринят очень недоброжелательно, кажется прекрасным.
А что?
Кислая яркость красной смородины, основательно засыпанной перцем, потихоньку смягчается.
Травянистые запахи луговых трав и цветов изысканно перекликаются с ароматами розы центифолии и акации.
Пудра, пахнущая мускусом и гелиотропом. Изысканный привкус цианида на губах.