Serge Lutens - La Religieuse

Все началось с зеленых яблок и незрелых персиков.
Это было и неожиданно и приятно.
То, что случилось дальше, было неожиданно и неприятно.
Оказалось, что и парфюмы из коллекции Serge Lutens могут быть компотами.
Цветы в сердце аромата были настоящими – и распустившийся в центре жасмин (а точнее – чубушник), и окружавшее его облако весеннего цветения.
Но все было так бледно, так политкорректно и так незатейливо, что стало ясно – компот.
Скучно.
А когда скучно – это уже не парфюмерия.

Serge Lutens, Chris Sheldrake

Tom Ford — Noir de Noir

TokyoMilk - 32 Dark: Crushed

Гадость. Очередная.
Стиральный порошок из советского прошлого.
Их всего-то два было (именно советских) – «астра» и «лотос».
Вот чем-то таким и воняет.
Беспросветная тоска.

TokyoMilk, Margot Elena

Paul Emilien - Souffle Intime

И во времена торжествующего унисексика (во всем, не только в парфюмерии) так сладко взять в руки флакон с истинно женским (мужским) содержимым.
И еще приятней, когда этот флакон не с полки с винтажами, а сделан именно сейчас, вопреки общемировым трендовым заморочкам.
Вот за эти белые цветы, звенящие хрустальными альдегидами, можно не глядя отдать целый магазин модненьких флакончиков.
А еще всякий раз при встрече с этим ароматом то, что характерно для всех композиций марки Paul Emilien – чисто женская капризная изменчивость.
Альдегиды и белые цветы – они всякий раз. Но сегодня, например, очень долго оставались на коже яркие сладкие цитрусы, обильно посыпанные специями. Уже цветочный букет звучал всепобеждающе, а цитрусы все смеялись и отказывались уходить.
А еще сегодня очень много цветов. Гораздо больше, чем в наши предыдущие встречи. Откуда-то вдруг взялись белые лилии и ландыши. Ну, ладно – они тоже белые.
И сквозь них – красные розы и красные гвоздики. Розы были чуть помадными, а гвоздики дразнили откровенной специвостью.
И мускус нынче особенного хорош – вкрадчивый и очень горький, с ладанными отзвуками, так что и не поймешь, где еще ладанный мускус, а где уже мускусный ладан.
И намеки на шипровый шлейф. Шлейф прекрасен, хоть так и не стал шипровым.

Patrick Bodifée, Paul Emilien

Fragonard - L’Eau des Aventuriers

Ramon Molvizar – Goldskin

Вообще-то забавная вещь.
Этот Goldskin интересно разглядывать. Ну, в смысле носом «разглядывать».
Интересно – с самого начала. Судите сами – соединено с дюжину, если не больше, разных запахов цитрусов-фруктов-ягод. И каждый, вроде, слышен. Но никакого ощущение корзины с фруктами – все звучит очень сухо. Не как цукаты или там сухофрукты. Скорей, как дерево, которое пахнет этими цитрусами-фруктами-ягодами. И когда вступают цветы – схожий эффект. Цветов там поменьше. Но это опять же – дерево, которое немного пахнет цветами.
То есть, в целом композиция получилась сдержанной и строгой.
Но – завораживает.

Ramon Molvizar, Ramón Béjar

Perris Monte Carlo - Essence de Patchouli

Поговорим о розе.
Потому что квинтэссенцией пачули является роза.
Очень похожая на розу в Ambre Gris, только теперь роза горчит не полынной горечью, а пачульной.
В этих двух композициях вообще много общего. Кроме розы еще и густой сенной дух и ощущение припудренности, и невесомость ладана, зеленый лист герани, добавляющий звучанию розы отчаянной пронзительности.
А пудра в Essence de Patchouli еще нежней и еще ярче, потому что к ней добавили нежной фиалковой пудры.
И густота землистого печального ириса, чей аромат органично сливается с древесными оттенками.
В Essence de Patchouli меньше солнца и страсти, и больше нежной печали.

Perris Monte Carlo, Luca Maffei

Serge Lutens - Une Vois Noire

Вполне допускаю, что мои давешние сетования на Лютансовско-Шелдрейковскую религию не совсем справедливы.
Но любое впечатление от парфюма – субъективно и зависит от кучи факторов.
Потому и получается: были от парфюма восторги, а потом опять надеваешь и вопрос «как мог вообще понравиться такой унылый компот?». А возможно и наоборот: надеваешь обруганное (иногда и неоднократно обруганное) и просто голова кругом, до чего же красиво звучит.
И потому, если два парфюма одного авторства практически одновременно вызывают недоумение «чо за компот?», при то, что до этого один умеренно понравился, а другой привел в неуемный восторг, то сразу вопрос «может, прямо сейчас дело не в Лютансе, а во мне?».
Но как бы то ни было – прямо сейчас у меня нет другой кожи, нет другого носа, и погоду в Москве я не поменяю.
И с кожи – обратно компот. Бледненький, фруктово-цветочный компот.
Прекрасная гардения – сама не своя, чахлая и унылая, с кисловатым запахом. Не Билли Холидей, а какая-то «ветерсморявдул».
Ну, не завтра помирать – еще случится что-то хорошее и с этой гарденией.

Serge Lutens, Chris Sheldrake

Linari - Malva

Paolo Gigli – Martinique

У меня неоднозначное отношение к парфюмерии Paolo Gigli.
Это зависит не от содержимого флаконов. У марки есть и прекрасные композиции, и откровенные компоты. Но так можно сказать практически про всех производителей, лишь редкие из них обходятся без неудач (да и неудача с одной ТЗ вполне может выглядеть удачей с другой ТЗ).
Просто я еще помню те времена, когда флаконы Paolo Gigli (такие же распуписочные, как и сейчас) еще не прятались в деревянных футлярах, а жили себе на полках РивГош в обычных картонных коробках и стоили каких-то очень бюджетных денег, и это были честные времена, когда цена соответствовала парфюмам. А теперь – увы. Теперь это пафосные подарки для аносмиков, которые заценят футлярчик, а то, что внутри им пофиг – не способны понять.
Наверное, и такое надо. Вернее, оно точно надо. Но, на мою имху, наиболее продуктивна позиция Парфюм Софист, которые выпускают свои парфюмы и в пафосных деревянных шкатулках и в дешевой упаковке. Те, кому нужна понтовая упаковка (для себя или в подарок), купят задорого, а те, кому важно содержимое, пополнят ряды покупателей. Если бы Paolo Gigli (да и тот же Дорин) пошли по этому пути, то явно бы расширили свои продавательные возможности. Потому что  и компоты лучше бы пошли в соотвествующей упаковке, да и правильные парфюмы тоже.
Но это было долгое предисловие.
Настала пора и про конкретный парфюм сказать пару слов.
Martinique хоть и не шедевр, но и не компот.
Вполне добротный середнячок – без изысканности, но сделано хорошо.
Это незатейливая, но при этом очень яркая роза. Практически сольник. Немного пряных цитрусов со специями для вступления. Едва слышные голоса легкого жасмина и иланг-иланга для обрамления розы в сердце. Мягкое дерево с практически неразличимым ладаном в базе.
Кому нужны очередная, 257-я, красивая роза, ничем не отличающаяся от многих других «просто роз» - подойдет.
А вообще – скучновато.

Penhaligon's – Lothair

То, что Bertrand Duchaufour прекрасный парфюмер, это понятно.
И, когда в руки попадается убогий компот, который числится за Bertrand Duchaufour, стоит учитывать пару моментов. Первый – совершенно непонятно, сколько из парфюмов, подписанных фамилией Duchaufour, сделаны именно им или хотя бы под его приглядом. Ну, невозможно шарашить ежегодно (чуть не ежемесячно) по несколько десятков композиций. Понятно, что делают это другие люди и, похоже, что многие составчики он подписывает, даже не глядя (в смысле – не нюхая).
Второе – желание заказчика. Хочет заказчик унылый и убогий компот – получит именно такой компот.
И потому радуют парфюмы, которые сделаны «правильно».
Lothair – очень даже правильный.
Его шипровая структура понятна с первого вдоха.
А суровая горечь одновременно пугает (ну, не для женской кожи такое, казалось бы) и завораживает.
А пугаться вообще не стоит – суровость парфюма обманчива.
Уже в самом начале, сквозь горечь можжевеловых ягод, терпкость горького чая, горькой цедры – сладость ежевики.
А в сердце – розы. Да, вполне сдержанные – но все равно розы. И лаванда, которая достаточно быстро нежнеет, становясь из жестко-крахмальной – сладковато-цветочной. И весенняя нежность чампаки. И все это – в зелени незрелого инжира.
Да и строгое дерево базы покрыто мускусом.
Красивый шипр получился.

Penhaligon's, Bertrand Duchaufour

Montale — Musk To Musk

L’Occitane - Terre De Lumiere

У L’Occitane в последние годы есть только одна проблема. И проблема эта одинаково касается и их косметики и их парфюмерии.
Проблема эта катастрофический разрыв между ценой и качеством продуктов.
Они делают неплохую косметику, но ценник на их новые линейки уже практически догнал Ла Прери и давно обогнал кучу люксовых косметических брендов, продукты которых куда лучше работают с нашей кожей. Разрыв катастрофический.
То же и с парфюмерией. В основном их парфюмы – хороший и честный масс-маркет, временами даже люкс. Но ценник-то уже как на пафосную нишу.
И даже если не брать качество продукта, то человек, который ваще не понимает «что хорошо и что плохо», скорей отдаст деньги «за имя». Потому что пахнуть компотом от люксовой и тем более нишевой марки – ну, хотя бы понтово. А за те же деньги покупать масс-маркет…
Собственно, это к тому, что Terre De Lumiere вовсе не ужасна (и даже использование в названии двух «знаковых» в парфюмерии слов по нынешним временам никого не напрягает). Это добротный компот. И даже с кожи это звучит приятно. И это вполне носибельно (и даже с удовольствием).
И даже есть интересные находки. Я сейчас про прекрасную душность белой акации и про горшок с лавандовым медом – это очень интересно звучит.
Но путь из масс-маркета к люксу все же лежит не через пририсовывание ноликов на ценнике.

L’Occitane, Calice Becker, Shyamala Maisondieu, Nadège Le Garlantezec