Parfumerie Generale - 03 Cuir Venenum

Phaedon - Verveine Figuier

Я поняла главное - Verveine Figuier можно брать в руки только летом.
В остальные погоды – не стоит. Даже для эксперимента.
Потому что летом – все правильно. В смысле фиги (зеленые и спелые) в фиговых листьях.
И только намек на вербену. Для красоты и дополнительной свежести.
И летом Verveine Figuier – зеленый шипр.
То есть, сплошное счастье.
А когда холодно – вербена.
Сначала – вообще сплошная вербена.
Потом – сквозь вербену – зеленая фиговая нежность. Но только вот именно зеленая стадии – листья и незрелый инжир – практически мгновенна. И дальше - вербена и спелый инжир.
А еще дальше – затихающие вербена и фиги под сладким ладаном и сладким мускусом.
Ничего не скажу – офигительно красиво.
Но летом – намного лучше.

Phaedon, Pierre Guillaume

I Profumi di Firenze - Lilla Serenella

Для тех, кто мечтает о чистом, ничем не замутненным, аромате сирени.
Просто сирень.
Просто сирень – мокрая, буйная. Дикая лиловая сирень.
Аромат сирени очень горчит – это горечь зеленых листьев и горечь самого дерева (коры, древесины).
И при всей своей простоте – этот аромат очень непрост.
Я уж не говорю, что он не ощущается плоским и монотонным. Нет.
А еще он меняется в зависимости от погоды. Когда тепло – это мокрая сирень под дождем, сама свежесть. А на холоде – аромат сгущается в своеобразную душность, как душно бывает перед грозой.
А у нас во дворе на сирени уже набухли почки.
Весна.

I Profumi di Firenze, Giovanni Di Massimo

Teo Cabanel - Julia

TokyoMilk - 83 Dark: Bittersweet

Красиво.
Причем, красота эта двойственная. За очень изысканно выполненным цветочным букетом прячется витрина кондитерской.
Двойной соблазн.
Впрочем, все же цветы. Цветы, которые своим ароматом лишь намекают на кондитерские радости. Просто уж так цветы подобраны.
Гелиотроп – временами рассыпается молотым засахаренным миндалем. Розы пахнут розами, а потом – то засахаренные лепестки, то и вовсе рахат-лукум. Взбитые сливки гардении. Османтус временами прикидывается курагой в шоколаде. Ванильная орхидея – и прекрасный цветок и подсушенный стручок ванили.
И все же – аромат цветочный.
Очень красивый и очень веселый цветочный аромат.

TokyoMilk, Margot Elena

Tom Ford - Vert de Fleur

Зелень. Мокрая и горькая зелень. Почти холодная зелень.
И вот это – гальбанумно-пачульно-ветиверное – живет на коже пару вечностей.
Чтобы потом прорасти изнутри гиацинтами.
Ландыши, фрезии, цикламены, нарциссы – букет весеннего счастья – там все это есть.
Но гиацинтов больше всего – гиацинтовая горечь сквозь зеленую горечь.
Красота отчаяния.

Tom Ford — Purple Patchouli

Serge Lutens - L'Incendiaire

Serge Lutens и Chris Sheldrake – большие мастера ладана.
То есть, этот дуэт способен вообще на все.
Но в этом самом «всем» все равно редко обходится без ладана.
И ладаны эти бесконечны в своих воплощениях. И бесконечно разнообразны.
Картины, написанные ладаном.
Другие краски-звуки-запахи тоже есть, но их, как правило, очень немного. Или они просто не улавливаются человеческим носом (носом простого пользователя).
L'Incendiaire – бездна, наполненная смыслами. L'Incendiaire – повод задуматься и вглядеться в эту бездну, расположенную где-то или внутри.
А всего-то – сочетание нескольких ладанов (теплых и холодных), резкость горьких цитрусов и нежность невинного мускуса.

Serge Lutens, Chris Sheldrake

Acqua di Genova - La Superba Bouganvillea

Paul Emilien – Carrousel

Парфюмы Paul Emilien многокомпонентны, забиты смыслами до полного изумления.
Само по себе это не хорошо и не плохо. Есть парфюмерные шедевры, звучащие как «моно-тема», есть ольфакторные хорроры, в которых десятки составляющих вопят, перекрикивая друг друга так, что хочется заткнуть уши (в смысле – нос).
Работы же Patrick Bodifée для Paul Emilien гармоничны и сбалансированы. При этом великое множество составляющих, использованных парфюмером для создания композиции, хоть и слышны и узнаваемы – но слышны не все сразу.
Это парфюмы-калейдоскопы. Никогда не знаешь, как это будет пахнуть именно сегодня, какие из нескольких десятков нот именно сегодня зазвучат и что это будет за мелодия.
Каждая встреча – новое знакомство.
Сегодня Carrousel – цветы в облаках мускуса.
Огородно-кухонное вступление промелькнуло одним вдохом.
А дальше была только цветочная симфония.
Главная партия у розы. Нынче это чайная роза, в аромате которой слышны цитрусово-кисловатые тона. Белые цветы нынче – иланг-иланг и жасмин, легкие, почти бесполые, легкомысленные. Белые фрезии. Сладкие фиалки.
И все это в облаке мускусной пудры с еле ощутимым намеком на сандал.
Сегодня – воплощенная легкость, полет сильфиды.
А что будет в следующий раз?

Patrick Bodifée, Paul Emilien

Penhaligon's - Portraits Collection The Coveted Duchess Rose

Красивая яркая роза.
Немного древесная. Немного мускусная.
Все хорошо.
Но именно таких роз более чем достаточно не только в нише, но и в люксе, такое встречается и даже – о,  ужас! – в масс-маркете.
Так что двадцать с лихуем тыров платятся не за аромат, а чисто за оформление, за легенды, за понты марки и за аппетиты деловых людей (производящих и продающих).

Penhaligon's, Christophe Raynaud

Отредактировано Шерон Стоун (05-03-2020 17:05:31)

Comme des Garçons - Series 4 Cologne; Citrico

Serge Lutens - La Vierge de Fer

Ждала, ждала и дождалась…
Много лет La Vierge de Fer была моим разочарованием – в собственной коже, в собственном носе, в Лютансе, в Шелдрейке, а заодно и в Жанне д'Арк (а чего она?!).
Раз за разом с моей кожи звучали чистые, красивые и при этом совершенно бесхарактерные цветы.
Вру, характер там был. Но этот характер был сродни утренней молитве в монастыре кармелиток – полная отрешенность от земного, чистота помыслов, невинные цветы у алтаря.
И нынче казалось, что ничего не изменится.
Нежные голоса цветов. Все тот же прозрачный жасмин, все тот же бесполый иланг, все те же алтарные розы. Шепот пасхальных гиацинтов, ландыши, фрезии…
Взрыв.
Белые лилии – яркие и громкие до одури.
От запаха лилий во рту появляется металлический привкус и темнеет в глазах – как перед обмороком.
Остальные цветы никуда не делись и не изменили своих свойств – они стали бледным фоном для буйства лилий.
И сгустился ладан.
Белые лилии в облаках ладана. Белые до черноты. С металлическим привкусом крови.
И что теперь делать? Раньше было скучновато, но носить такое можно было с удовольствием.
Но в нынешнем исполнении парфюм получился безумным и совершенно неносибельным. Потому что жить в социуме в предобморочном состоянии это как-то слишком экстремально.
Но – офигительно.

Serge Lutens, Chris Sheldrake

Tom Ford - Santal Blush

Ну, откуда вообще мысли про герленовскую Самсару.
Ведь ничего общего. Но всякий раз, когда в носу аромат Santal Blush, в голове мысли про Самсару.
И вообще Santal Blush на мне какой-то минималистичный.
Да – сандал. Причем, тот самый любимый запах – теплый, мягкий, сладковатый, сливочный, шелковый.
И цветочное трио из розы, жасмина и иланг-иланга (вот, может, именно звучание цвеов такое герленистое?).
Немного специй, совсем немного, почти неощутимо. Ага, только временами запах не то аджики, не то хмели-сунели зовет к холодильнику.
Переливы ладана и мускуса, равно чувственных.
Роскошный шлейф.
Завораживающая красота, в которой легко и приятно жить.
И при чем тут Самсара?

Tom Ford, Yann Vasnier