Bond № 9 — Chinatown

Parfums de Nicolaï - Un Soir en Sicilie

Можно подумать, что белые ночи спустились до широты Сицилии.
Ну потому что в этом Сицилийском Вечере солнца больше, чем у нас за последние четыре месяца было.
Обилие цитрусов – и все солнечные. Каждый цитрус – самостоятельное солнце.
Апельсины, лимоны, бергамоты, мандарины, цитроны, грейпфруты, помело – и все брызжут соком, и все брызжут солнцем.
Запах получает дополнительную свежесть и легкий зеленый оттенок от мяты. Ее и есть-то всего пара листиков, она почти не осознается, но холодит и зеленит запах этого чудесного вечера.
Намек на жасмин самбак вообще не улавливается сознанием – что-то нежное, цветочное и почти ночное.

Parfums de Nicolaï, Patricia de Nicolaï

Les Parfums de Rosine - Cologne Rose Ocean

И еще новое от Розин. То есть, одеколонов у них раньше не было.
А теперь – есть.
Целых два.
Ну, то есть, в Москве – два, а сколько всего в линейке – не знаю.
Звучание – как и полагается одеколонам – легкое и прозрачное. На коже остаются часа два-три, при этом странным образом ближе к окончанию звучат ярче и насыщенней..
Cologne Rose Ocean это тонкий аромат розового шиповника и болгарской розы.
Это почти традиционное розовое звучание красиво обыграно добавлением к букету сладковатой цветочной лаванды.
Ну, свежесть и солнце во вступлении – это богатый набор цитрусов.
Флердоранж почти неощутим, но он есть и добавляют звучанию томной изысканности.
И самое прекрасное – шипровый шлейф.

Les Parfums de Rosine, Marie-Helene Rogeon

Parfums de Nicolaï - Néroli Intense

Вообще-то воспринимается как сольник.
То есть, на первом уровне восприятия кажется, что есть только флердоранж.
Густой, плотный, чуть дымно-горький, чуть медово-сладкий. Иногда свежий, иногда душноватый.
Но только потом осознается, что вот эта изменчивость флердоранжа – игра флердоранжевой свиты.
Свежесть и даже зелень – от цитрусов (апельсины, петигрейны, грейпфруты, мандарины, лимоны), от трав (розмарин, чабрец, тархун).
Зеленая смолистость – от смолосемянника. И от его же цветов – цветочная сладость.
Горечь, дымность и даже некоторая душность (как перед грозой) – это партия нероли.
На игру горького-сладкого работает и флердоранжевый мёд. Его очень мало, он почти неразличим, но именно это и позволяет ему только красиво оттенять аромат флердоранжа, добавляя его аромату дополнительных полутонов.
Флердоранж никуда не исчезает с кожи до самого конца. Только ближе к этому самому концу игра про сладкое-горькое ведется уже мускусом и пачулями.
А флердоранж – вечен.

Parfums de Nicolaï, Patricia de Nicolaï

Estée Lauder — Pleasures Delight

Отредактировано Шерон Стоун (18-02-2020 16:55:46)

Jul et Mad - Fugit Amor

Практически гвоздичное соло.
В смысле – этот парфюм про гвоздики.
Белые и розовые.
Их много. Они заполняют собой все.
И все остальное в этой красивой композиции просто не удерживается ни вниманием, ни сознанием.
Что-то есть. Это что-то делает аромат объемным и переливчатым.
Но все это воспринимается как странные причуды цветов.
И все вместе – аромат гвоздик, огромной охапки гвоздик холодным дождливым днем.

Jul et Mad, Stephanie Bakouche

Футуристическое утро.
GOOD WATER PARFUM - парфюмерия будущего?

Вот так идешь знакомиться с совершенно новым брендом, а там – знакомые, практически родственники.
А что? Juan Carlos Rustarazo, который придумал саму концепцию GOOD WATER PARFUM, дизайнер стекла. Работал для Guerlain, Boucheron, Tiffany, Valentino, D&G, Loewe, Ermenegildo Zegna. Представляете, сколько десятков флаконов его работы в жоме живут? Я даже на представляю. А самый «маститый» из тройки парфюмеров, делавших ароматы для новой марки, сделал нежно мною любимый шипр Or Noir (Pascal Morabito).
Чем не родственники?
Но это я сентиментально отвлеклась.
А собиралась рассказать про GOOD WATER PARFUM.
Идея парфюмов без спирта – не нова. Не масляные аттары, а парфюмы на водной основе уже пробовали делать в последние годы. Но не то чтобы удачно.
Сейчас поясню. Все мы прекрасно понимаем, что любой парфюм (любой концентрации) состоит из душистой композиции и основы.
Основа – иногда масло (новое для нас явление, пришедшее с восточной парфюмерией).
Но в основном – спирт.
Композиция составляет от 5% объема в одеколоне и до 30% в духах. При этом и спирт приходится брать разной концентрации – от 70% в тех же одеколонах и до 90% в духах.
Ну, почему – понятно. Парфюмерная композиция как есть масляная.
Масло в масле растворяется. Масло в спирте – тоже.
А вот масло в воде… Вот именно.
Потому – нужны эмульгаторы. Чем концентрированней хочешь продукт, тем больше эмульгатора добавляй. До бесконечности добавлять не будешь.
Это я долго и нудно объясняю общеизвестные вещи? Закругляюсь – именно из-за этих сложностей все попытки создания бесспиртовых парфюмов давали нам, потребителям, крайне нестойкий продукт. На коже такое удерживалось хорошо, если в течение часа.
Что и как было намешано в ароматы GOOD WATER PARFUM – никто нам подробно рассказывать не будет – типа «ноу хау».
Но – спирта нет.
А стойкость обещают вполне солидную. Те, кто уже на себе эксперименты ставил – подтверждают.
Я подтвержу (или нет) буквально на днях.
Пока могу сказать, что тактильные ощущения смешные – как будто на кожу нанесен флюид или сыворотка из хорошей уходовой линейки.
Флаконы тоже смешные – как бутылочки с тоником или еще какой уходовой косметикой. Не стекло – очень легкие. И при этом восхитительный спрей – создает легкое облако, выбрасывая микрокапли, давно такого удовольствия не получала именно от процесса распыления.
Но это все было вступление. Смешно, да?

А теперь о главном – о самих парфюмах.
Ничего новаторского – спокойные традиционные композиции.
Можно даже обозвать коммерческими.
Но не компоты ни разу.

Star Island, сделанный Céline Perdriel – мой фаворит. Наверное, за счет того, что этот аромат самый «винтажный» по своему звучанию. И по нынешним временам самый необычный. Потому что мы за последние годы были не очень избалованы такой изысканной пудрой. Именно о нем я и расскажу на днях поподробней.

Boca Raton (парфюмер Sébastien Martin) стал у меня вторым по любимости. Потому что – шипр.
Да, красивый цветочный шипр, очень легкий, почти воздушный. И вообще – какой-то танцующий.

Coral Gables (тоже Sébastien Martin) и Wynwood (Flavien Laurandeau) сделаны очень неплохо, но оказались в самом конце списка исключительно потому, что и ладанами (Coral Gables) и горькими пачульно-шафрановыми розами (Wynwood) мы за последнее десятилетие уже наелись, сказать что-то новое про это очень трудно, и эти два парфюме имеют шанс просто затеряться среди себе подобных. Впрочем, на их стороне играют новые технологии, так что любители роз и ладанов вполне могут оценить.

Вот, собственно и все.
Осталось сделать реверанс в сторону компании Солифлор и бюро Форум за приятное утро – в приятной компании и с приятными ароматами.

Отредактировано Шерон Стоун (18-02-2020 20:47:51)

Aqaba - Aqaba Classic

Нет, я была не права.
Просто Aqaba Classic не любит августовскую жару, плавящийся асфальт и пыльный город.
Aqaba Classic любит прохладу.
Это любовь при нуле градусов.
И вот тогда случается сказочно красивый розовый шипр.
Яркий, переливчатый, с безумным завораживающим шлейфом.
Сквозь сладковато-терпкий персиковый чай с корицей и кардамоном начинает проступать роза.
Все громче и громче.
Поля дамасских роз, над которыми сам воздух пахнет розовым маслом. Над которыми розовое небо с розовыми облаками и дождь проливается розовым маслом.
Потом начинают звучать голоса чайных роз. И голоса роз центифолий. И веселый шиповник.
И все это сливается в мощную розовую полифонию.
Из глубин розового аромата временами проступает прозрачный легкий жасмин. Или аромат розовых гвоздик.
Розы пахнут фруктами и вином.
Розы пахнут ладаном.
Долгий-долгий шипровый шлейф, шлейф из томных роз.

Aqaba, Miriam Mirani, Thierry Wasser

Bond № 9 — Park Avenue

Les Parfums de Rosine - Les Extravagants Bleu Abysse

Ну, все очень просто.
Взяли морскую воду.
Добавили песок и кораллы. Добавили ветер с моря и ветер с берега.
Добавили водоросли и выброшенные на берег деревяшки.
Добавили иммортелей и ладанника с прибрежной полосыю
Добавили призрак невозможной горькой розы.
Все взболтали и разлили по флаконам.

Les Parfums de Rosine, Serge de Oliviera

Jul et Mad – Néa

Мне по жизни не везет с кондитерскими парфюмами. Ну, в смысле – гурманскими.
Или, наоборот, везет. Это как посмотреть.
Я о том, что откровенно кондитерскими на мне бывают если только компоты. Но так это и не парфюмы вовсе.
А если что поприличней – выдают фортеля вопреки официальным описалкам и пахнут чем угодно, только не кондитерской лавкой.
И вот в этом плане Néa, сделанная Luca Maffei, отрада для меня как для сладкоежки. Целых полчаса. А иногда и немного дольше.
Поначалу впору кричать «накормите Луку!» (да, это моя любимая цитата из Кати Хмелевской, которая часто хочет накормить Гийома). Потому что на первом вдохе слипаются нос, пальца и мозги. Сухофрукты в карамели. Сухофрукты в шоколаде. Розовый рахат-лукум. Гранатовый шербет. Засахаренные цветы жасмина. Гардениевые взбитые сливки. Ванильный зефир. И облако сахарной ваты.
В предыдущие мои встречи с этим парфюмом кондитерская лавка взрывалась изнутри горечью специй.
В этот раз замещение шло плавно.
Вся эта сладость постепенно становилась прозрачней. Таяла как мороженое в июльскую жару. Испарялась.
Вроде, все на месте. Но с каждым вдохом – все суше, все строже, все легче.
И вот уже проступает горечь свежепомолотого перца. И вот уже горечь сухой степной полыни.
И вся фруктовая сладость сливается с ароматом болгарских роз. И розы эти растут среди полыни, среди пачули, среди крапивы.
И вот уже только строгие и чуть печальные розы среди плотной горькой зелени.
И фоном – легкость жасмина самбак и цветочных гардений.
И легкие облака ладана.
И игра ароматов благородного дерева, залитого розовым маслом.

Jul et Mad, Luca Maffei

Montale — Aoud Forest

Santa Maria Novella – Ginestra

Летнее цветение лугов.
И все эти цветущие травы уже скошенные и собранные в копны.
И все это пахнет. Но пахнет не само по себе – этими травами и этим сеном пахнет кожа.
Не человеческая – грубая дегтярная кожа.
И эта же кожа совершенно неприлично пахнет белыми цветами и фиалковой пудрой.
Странный противоречивый кожаный шипр.
Очень красивый кожаный шипр.

Parfums de Nicolaï - Rose Royale

Густая тягучая болгарская роза.
Затягивающая в темно-красный омут розового масла.
Печальный шелест иммортелей над розовым омутом.
Пронзительность черносмородиновых листьев и специй.
Темное дерево.
Мускусный туман между деревьями плывет, сгущается над омутом и тонет в этом розовом омуте.

Parfums de Nicolaï, Patricia de Nicolaï