Comptoir Sud Pacifique - Vanille Peach

Prada - Infusion de Fleur d'Oranger (2015)

Нежность.
Обилие цветения апельсиновых деревьев. Весь мир заметает белыми лепестками.
И из глубины флердоранжевого облака легким свечением – запах туберозы, такой же нежной и прозрачной, как и флердоранж.
И больше ничего.
Вся композиция – флердоранж и тубероза.
Но не скучно, не плоско и не монотонно.
Просто чистая цветочная радость.

Prada,  Daniela Roche-Andrier

Le Nez Lab - Balsamic Neroli

Jung Nana умеет рассказать про то же самое, про что говорят все, своими словами.
Вот, к примеру, Balsamic Neroli. Парфюм про флердоранж.
Сколько в живой (парфюмерной) природе флердоранжей? Правильный ответ – овердохуя.
И при этом компотные флердоранжи будут похожи друг на друга и вообще это ни хрена не флердоранж. Флердоранжи поприличней будут иметь лицо, но чаще всего это «чужое лицо» - попытка воспроизвести что-то удачное, созданное ранее (зачастую это происходит бессознательно).
А вот Флердоранж Лютанса и Флердоранж Артизан – не перепутаешь.
К чему это я? Да только к тому, что Balsamic Neroli, флердоранж, сделанный Jung Nana, имеет именно что свое лицо. Во всяком случае, ни на секунду не возникло ощущение «где-то уже слышала».
Не слышала.
А если по существу.
Все начинается с чистого флердоранжа.
С чистого, да не очень. Уже в первый же момент осознается про слово Balsamic в названии – флердоранж имеет не совсем привычный запах – именно смолистый, бальзамический. И еще этот флердоранж сладкий. Сладкий чуть ли не до конфетности.
Впрочем, ощущение конфетности уходит буквально через пару минут. А вот бальзамичность-смолистость запаха остается и начинает стремиться от сладости к горечи.
Этот пассаж «сладость-горечь» разыгрывается на картах цитрусовых.
То есть, вот прямо сейчас флердоранж звучит на фоне сладких мандаринов и сладких апельсинов. Уходят мандарины, апельсины становятся горькими и вот это уже подсохшая горькая цедра вместе с петигрейнами. Петигрейны звучат все более горько – до горькой цедры. Практически одновременно с этим, на стадии «цедра апельсина плюс петигрейн» вступают нероли и тоже движутся от почти совсем цветочного звучания (вторым голосом к флердоранжу, чуть побасовитей) до восхитительной дымной горечи.
Горечь доходит до какой-то своей личной границы – и исчезает. Именно исчезает, почти мгновенно. Какое-то недолгое время звучит только флердоранж. И потом вступает жасмин. Жасмин достаточно легкий, практически без индольного оттенка. Дуэт флердоранжа и жасмина сначала звучит достаточно сладко. А потом вплетается третий голос – мята. Мята почти не ощутима, ее еще пойди улови. Но именно мята делает аромат цветов очень легким, прохладным, зеленоватым.
Собственно, и все.
В какой-то момент флердоранж опять один. И аромат его уходит в дерево. Сначала опять же сладковато – проступает намек на теплый сандал и древесную ваниль. И дальше – все пачульней.
В общем, офигительно.

Le Nez Lab, Jung Nana

Amouage — Jubilation 25

Jul et Mad - Bella Donna

И еще одна воплощенная непристойность.
Впрочем, это-то вполне предсказуемо.
То, что сделал Luca Maffei, пристойным быть не может по определению.
В этом парфюме, если только цветы брать – уже совершенно разнузданное получается. Роза, иланг-иланг, гардения и фиалки взяты в таких пропорциях, что по своему воздействию на человеческий организм превзойдут любую порнушку.
А к этому еще и совершенно развратная тубероза.
А еще индольный жасминище и грязный мускус.
И попытки как-то завуалировать это ладаном делают звучание только еще более непристойным.

Jul et Mad, Luca Maffei

Bottega Profumiera – Gourmand

Название совершенно правдивое.
Но – как и всегда – дьявол в деталях.
Обилие ванили – это однозначно.
Но ваниль то проблескивает в облаках ладана, то горчит вместе с жженным сахаром, то раскрывается ароматами странных цветов.
А вообще сегодня все началось достаточно странно – черносливом в коньяке. Откуда? Даже не спрашивайте. Капризные парфюмы вечно такое устраивают – пахнут тем, чего вы не найдете ни в одной официальной пирамиде.
Ну, поудивлялась. Чернослив покрылся горькой карамелью и, наконец, начали раскрываться цветы.
Иланг, франжипани, тиаре – в кокосом молоке.
И совсем немного мускуса.

Bottega Profumiera, Maurizio Lembo

Esteban — Colere d’Epices

Ys Uzac - Satin Doll

За такой туманный ирис я могу многое простить.
Впрочем, «прощать» тут надо только самое начало. Это когда наваливается что-то линялое и одновременно слащавое. И пока отфыркивалась «что за гадость?!» - гадость и кончилась.
И из этой ерунды расцвел прекрасный ирис. Печальный и холодный.
Он не одинок. Но остальные цветы просто создают призрачное туманное облако вокруг этого ириса. Их ароматы становятся слышны периодически, проступая ненадолго. Если специально не прислушиваться – кажется, что есть только ирис.
А если специально… Сладкая конфетная тубероза, почти горький иланг-иланг, увядающий под слоем перца жасмин, пыльная роза.
И все же – есть только ирис в облаках ладана.
И шипровый ирисовый шлейф.
И хрен с ним, с дурацким началом.

Ys Uzac, Vincent Micotti

Tom Ford - Fleur de Chine

Если зайти в хороший магазин с тканями и подойти туда, где висят шелка.
Знаете, самые красивые те, где страной происхождения указан Китай.
Хочется сразу все. Глаза горят от сочетания цветов. Пальцы немеют от нежности струящегося шелка. И на душу шелками опускаются умиротворение и покой.
Вот такое же ощущение от Fleur de Chine.
Все это обилие фруктов, цветов, трав, дерева вместе со смолами, бальзамами, ладанами, амброй – как прекрасные шелковые ткани.
Яркое и медитативное.
Бесконечно гармоничное в своей яркости.

Tom Ford, Rodrigo Flores-Roux

Guerlain — Cruel Gardenia

Narciso Rodriguez - Narciso Rodriguez for Her Fleur Musc

Narciso Rodriguez – еще один люксовый брендик, который как захватил плацдарм в моем сердце еще много лет назад, так и не отпускает.
Несколько лет тому (где-то перед выпадением из жизни) я обнаружила, что куча парфюмов Narciso Rodriguez прошла мимо меня. Не то сама ушами хлопала, не то причуды дистрибьюции и у нас их просто не было (судя по реакции продавцов на мои вопросы, второе вероятней). Я поставила на уши кучу хороших людей и с разных географий чего-то сползлось ко мне в дом.
Это я к тому, что на for Her Fleur Musc реакция у меня была «и вот из-за этого компота я кого-то на уши ставила?!»
Да, именно так.
Но спустя время – и не такой и компот. А на фоне герленов-живаншов – просто шедевр парфюмерной мысли.
В конце концов, роза центифолия почти-как-настоящая. И она чуть скрашивает впечатления от остальной невнятной цветочности.
Ну, и мускус не удушающий.
Хотя все же среди всех Родригесовских Мускусов – самый отстойный.

Narciso Rodriguez, Calice Becker, Sonia Constant

Lush - Smuggler’s Soul

Просто охренительно вонючая гадость.
Самое же интересное и в этой гадосте и в остальной нынешней «парфюмерной» продукции Лаш то, что этикетки на флаконах разные, а вонючая субстанция во флаконах одна и та же.
Ну, или по причине сугубой вонючести просто невозможно разобраться в их сортах говна.

Отредактировано Шерон Стоун (16-02-2020 20:16:17)

Jo Malone - Nectarine Blossom & Honey Cologne

Arte Profumi – Mitti

Я не так давно писала про Fumoir от Arte Profumi, что он живет в доме как образец ольфакторного хоррора, после которого любой компот покажется шедевром.
Так вот Mitti не дотягивает даже до этого.
Невзрачный, линялый, горьковато-зеленоватый. Совершенно плоский.
Вообще ни о чем.
И не надо про парфюмерный «конструктор».
Плавали – знаем.
Вот Деметер тоже говорит про то, что их одеколоны можно использовать как конструктор. Но Деметр можно носить и так. И удачных композиций у них достаточно. И стоит Деметер – на минуточку – раз в десять дешевле. То есть, можно и побаловаться с конструктором.
А есть еще Джо Малон. Тоже предлагается как конструктор. Только ДжоМалоновские композиции своей самодеятельностью по большей части и портить жалко.
А вот Arte Profumi портить не жалко – хуже, чем есть, быть уже не может.
Но – жабно. Жабно тратить бабло на такое.