Robert Piguet - Bois Bleu

Parfums de Nicolaï - Bambous: Or

Я продолжаю настаивать, что все, что создается правильными парфюмерами для дома, можно носить и на коже.
А чего они? Делают такую красоту в виде рум-спреев или диффузоров, а для кожи аналогов не делают.
Диффузор Or это идеальный набор специй для глинтвейна – корица, гвоздика, ваниль, немного перца.
Корицы, впрочем, больше всего.
И намек на мандарины.
А с кожи еще проступает запах свежей выпечки.

Patricia de Nicolaï, Parfums de Nicolaï

Roger & Gallet - Gingembre Rouge

Tauerville - Rose Flash

Роза, непохожая ни на кого и ни на что.
Роза и вишня.
Вернее - роза и пенки с вишневого варенья, роза и смола на вишневом стволе, роза и вишневый табак, роза и обгорелое вишневое дерево, роза и вишневый ликер, роза и вишневый сок, пролившийся на землю.
И просто роза.

Andy Tauer,  Tauerville

Avon - Roses, roses

Роза?
Ни один из привычных и традиционных образов розы тут вы не сыщете.
Знаете, на что похож этот очень зеленый и очень «сырой» парфюм? Вот вы входите в холодный зал достаточно большого цветочного магазина. И вас окружают большие емкости с водой, в которых стоят цветы. Эти емкости даже ведрами не назовешь – они больше. Условием было то, что магазин большой – то есть, и холодильник большой и цветов там стоит много.
Там несколько десятков вариантов роз – по сортам, по цветам.
И другие цветы тоже. Стандартный набор магазина – ирисы, тюльпаны, герберы, хризантемы, лилии, гвоздики, гипсофила, лаванда. Глупо перечислять – много разного. И зелень, которая используется для составления букетов. При этом роз раз в десять больше, чем остальных цветов. И тут же – готовые букеты, на выбор. В корзинах, выстланных тем, что заменяет флористам мох.
И вот запах всего этого, помноженный на запахи сырости, зелени и холода – и будет запахом Roses, roses.
Знаете, вот такой парфюм был бы вполне уместен в современной нише, в марках, тяготеющих к парфюмерному авангардизму. Но встретить его в парфюмерии масс-маркет (а Эйвон все же и есть и был именно масс-маркетом) из 70-х годов прошлого века – это был истинный ольфакторный шок.

Отредактировано Шерон Стоун (02-12-2019 01:05:40)

Sahlini - L'Homme En Noir

L'Arc - Traversèe Cèdre d`Ifrane

Это можно было бы отнести к тем композициям, в названии которых есть слова «русская кожа».
Если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что густой дегтярный дух практически мимолетен. Он возникает в первые секунды и улетучивается. А кожа остается.
Очень мягкая кожа. Вот тут точно могу сказать, как проявляются гендерные привязки. На женском человеке эта кожа ощутимо пахнет фиалковой пудрой. На мужском человеке кожа пахнет строгим ирисом.
Разница есть и в звучании базы. В женском варианте кожа будет пахнуть соблазнительным мускусом с легким оттенком амбретты. В мужском варианте настоящая роскошь - ambre gris, просто как настоящая, потому и пишу так пафосно, и лишь совсем немного строгого мускуса.

Julien Rasquinet, L'Arc

Alexandre.J - Iris Violet

У меня только одна претензия к этому парфюму – мне ирис не положили, а я очень надеялась.
Ирис есть намеком. И это ни разу не фиолетовый ирис. И уж тем более не фиалковый (причуды русского языка). Это совсем древесный ирис. Очень сухой. Да еще и совершенно заглушенный звучанием фруктов.
И не повезло не только ирису – остальным цветам тоже не оставили шансов порадовать нас.
Парфюм получился в первую очередь фруктовым.
Там целая фруктовая лавка. И чего там только нет – от яблок до маракуй.
Красиво, не спорю. Но в названии – ирис.
Постепенно звучание фруктов становится древесным. Запахи цветов – жалобным писком.
И дальше – совсем дерево-дерево-дерево. Красивое теплое смолистое дерево, обогащенное ароматами ладанов, пачули, мускуса и сладких бальзамов.
Все хорошо.
Только я хотела – ирис.

Serge Dumonten - Exaltant de Chocolat

Hermes - Hermessence Collection / Myrrhe Églantine

Парфюм с чертовщиной.
Нет, серой не пахнет.
Пахнет розами. Мелкие розы цвета saumon clair.
Поначалу розы дразнят – то засахаренными бутонами прикинуться, то и вовсе марципаном.
И вот только розы в густой зелени. Прелестные розы, как будто нарисованные акварелью, с запахом одновременно нежным и ярким.
Зелень становится тягучей, ветиверно-пачульной. Зелень дразнит возможностью шипра.
Только дразнит
Аромат розы смешивается с ладаном и миррой.

Christine Nagel, Hermes, Hermessence Collection

Parfums de Nicolaï - Bambous: Encens

Не ладан – ладаны. Разные ладаны сливаются в один прекрасный аромат.
И аромат этот почему-то звучит совсем не по-церковному.
Ни дома, ни с кожи.
Теплые и прохладные. Медовые и серебристые.
Очень разные и очень радостные ладаны – для счастья и праздника.

Patricia de Nicolaï, Parfums de Nicolaï

Speziali Fiorentini - Peonia e Lime

Courreges  - Amerique de Courreges

Courreges из «раннего», по парфюмерной моде 70-х.
Сразу при нанесении – засыпает цветами, с головой засыпает.
Подозреваю, что цитрусы все же должны быть, но они почему-то не ощущаются – сразу мощный цветочный залп. Намек на звучание померанца сквозь торжествующее звучание множества цветочных ароматов – от королевы розы до простецкой ромашки. Флердоранж и жасмин, ирис и шиповник, гиацинт и акация. И все это окружено сочной зеленью. И специи (черный и белый перец, кориандр) и пряные травы (шалфей и чабрец).
И сердце успокаивается на сухом остатке из душистого дерева и мускуса.
Временами звучание этого яркого парфюма даже вызывает ассоциации с чем-то из мужской парфюмерии – наверное, пряные травы и листья герани тому причиной.
Красиво и почти вызывающе в своей яркости.

Enrico Coveri  - Firenze

В парфюме про Флоренцию должен быть ирис. В том или ином виде, но должен быть. Это закон природы.
И ирис есть в Firenze. Там даже два ириса. Один живет в цветочном сердце аромата (впрочем, во вступлении уже тоже живет) и прикидывается фиалкой. А второй проступает уже под конец – древесный, землистый и бесконечно печальный, как Данте, прощающийся с любимым городом.
В целом звучание аромата балансирует между цветочным и ягодным.
Странно, но четкой пирамидальной структуры «вот тут у нас для начала фрукты-ягоды, а вот тут цветы в сердце» и нет. Цветы начинают проступать среди фруктов и ягод уже в самом начале. А эти самые фрукты-ягоды, условно отступив, вновь начинают звучать в сердце аромата, оттеняя красоту цветов.
Общее звучание густое и мягкое – как помада (а временами и как помадка).
Вступление цитрусовое (бергамот и померанец) с свежей резкостью красной смородины. Эта свежесть смягчается тем, что на ее фоне расцветают розы, флердоранж и жасмин и цветы звучат мягко и сладко. Тут же первое появление фиалки со сладким пудровым звучанием.
В сердце фиалка отряхивает пудру и это уже букет живых цветов. Лилового тумана добавляет сирень. И все свежо и чуть горько. И тут проступают тона малины и ежевики. И свежесть фиалок и сирени приглушается мускусным туманом.
К базе в мелодию аромата возвращаются голоса всех цветов. Только звучат уже очень приглушенно. И эта приглушенность вместе с печалью ириса делает окончание парфюма одновременно грустным и умиротворяющим.