Jo Malone - The English Fields: Poppy & Barley

Солёные огурчики! Зеленые, пупырчатые, хрустящие.
Про мак и ячмень пусть создатели своим бабушкам рассказывают. Английским бабушкам. Те – поверят. Может быть. А любой житель моей прекрасной страны, только вдохнув, сразу скажет – соленые огурчики.
Не какие-то из импортных банок. А от хорошей хозяйки. Чтоб в рассоле были зонтики укропа и черносмородиновый лист, и немного черного перца, и зубчик чеснока. И запах такого правильного рассола и будет запахом Poppy & Barley.
Огурчики, а не какая-то попа.
А еще во второй части этой огуречной радости проявляется хлебная корочка – такая прекрасная хрустящая горбушка от «серого» хлеба.
И что еще нужно для счастья?
Ну, еще стопарик.
А медведей и балалайки оставим кому другому. Можем даже на Английские поля забросить.

Ramon Molvizar - Art & Gold & Perfume

Отредактировано Шерон Стоун (22-11-2019 17:40:53)

Parfums de Nicolaï - Rose Royale

Щас будет очень умная мысль. Приготовились?
Patricia de Nicolaï это не Pierre Montale. А Parfums de Nicolaï это не Les Pаrfums de Rosine/
То есть роз в коллекции Parfums de Nicolaï не то чтобы много. Я могла что-то пропустить, но вот мне кажется, что чтобы совсем роза-роза-роза - Rose Oud, Rose Pivoine и вот недавно Rose Royale.
И вот это совсем роза-роза-роза.
Чан с розовым маслом (прямо из Казанлыкской долины).
Сначала – совсем густо. И с выраженными фруктовыми тонами.
Постепенно фрукты тонут в розовом масле и маслянистая густота становится легче. В этот момент розовое масло начинает пахнуть специями и черносмородиновыми почками – аромат становится острым и искристым.
А потом – светлое дерево, смазанное розовым маслом.
Аромат одновременно яркий и лаконичный.
Какой-то не совсем «николаевский» и прекрасный в своей несдержанности.

Брокар / Brocard - Ароматы природы Листья Томата и Черной Смородины

Вот это и правда неплохо.
И четверть часа выжидать не надо.
Вернее – ни в коем случае не выжидать.
Потому что этой почти настоящей зеленой терпкой горечи хватает аккурат на четверть часа.
Реально помидорная ботва и черносмородиновые листья-почки.
Но очень скоро очарование рассеивается и остается какая-то блеклая химия (зато за счет линялой блеклости оно и не воняет удушающее). Но это почти и не недостаток – знай, освежай ощущения из флакона каждые четверть часа.

Atelier Cologne - Philtre Ceylan

Floraïku - Cricket Song

В парфюмерии Memo было две линейки – для кожи и для дома. Освежители воздуха были сделаны попроще. Парфюмерия Floraïku косплеит те освежители воздуха – она как раз «попроще».
Сладковатая чампака с фоном из флердоранжа и немного навозного жасмина.
На коже не выдерживает и часу – исчезает, оставляя недоумение.
Не противно – просто невнятно.

Jo Malone - The Herb Garden: Sorrel & Lemon Thyme

В супермаркетах среди приправ есть банки с «лимонным перцем». Хозяйки знают – такое для рыбы берется.
Так вот при первом вдохе – именно этот самый лимонный перец. И только потом – зеленые цитрусы, пряные травы, пачули.
Композиция звучит горько и пряно. А зелени почти нет совсем, а та, что есть – темная, глухая.
Совсем не такая, как флакончик.
Не освежает.

Prada - Infusion de Vetiver (2015)

L'Orchestre Parfum  - Flamenco Néroli

Фламенки они такое разные.
Первое впечатление – сарацины увезли красавицу-андалузску как часть военной добычи и продали в гарем. А в гареме все провонялось жасмином, таким индольным, что трындец. И вот сидит барышня в сильнейшем раздражении в этом всем жасмине и кастаньетами постукивает – это она пальцы тренирует, чтоб кого-нибудь уже придушить.
И вот пока я размышляла о судьбах навозного жасмина в гаремах и парфюмах, все изменилось и наступила мировая гармония.
Случилось фламенко или нет – мне уже было пофигу. Потому то, во что превратился на коже парфюм – просто не имеет право на существование.
У нас тут проблемы, туман непроглядный за окном, катаклизЬм на катаклизЬме – а оно тут пахнет и этим запахом отменяет все плохое, что не только случилось, но еще может случиться.
Жасмин не то устал, не то решил, что достаточно сказал – но затих и пах уже чуть из непонятного далека, пах уже не навозом, а душистым горьким дымом.
Нероли из всех своих оттенков тоже оставили древесную дымную горечь.
И все мои попытки понять – чем же таким прекрасным ЭТО пахнет – были тщетны.
У этого был явственный привкус свежего имбирного корня. Но это был какой-то странный цветок. Я не знаю его имени. Я вообще не уверена, что такое существует в нашей реальности. Но эта цветочная свежесть – ни разу не фламенковая – покорила сердце бесповоротно.

Pierre Guillaume - White Collection Hélioflora

Изюминой этой композиции стало, на мой нос, завораживающе-странное сочетание теплого и сладковатого дуэта османтуса и абрикоса и свежего резкого обрамления из пряных трав и ревеня.
Начинаю думать, что это какой-то новый тренд – уже несколько парфюмов за последние дни изображают из себя своеобразные качели. Или единство противоположностей.
И еще одна странность, совершенно не характерная ни для одной из коллекций Pierre Guillaume – нейтральность звучания.
Все же обычно его ароматы характерные, несущие какую-то мысль вовне. А тут – все в себя.
Нейтральность – не бесцветность. Это своеобразная отстраненность от будущего носителя парфюма, предлагающая этому самому носителю просто тихо выдохнуть и расслабиться.

Giulietta Capuleti - Bugia Bianca

Amouage - Imitation

И сразу стало интересно понюхать-примерить мужской аромат из этой пары.
Женский сделан чудесно.
Это то самое прекрасное колдунство, когда не хочется даже задумываться, что замесили в бочке, чтобы получилось такое.
Серебряные и хрустальные цветы.
Все.
Остальное – суета.
Уточнение – часть цветов сделана из аметистов.
Давно я так не радовалась ароматам Amouage.

Вдохнула и выдохнула. Походила и покурила.
Несколько лет назад все заморочились черной смородиной – ее пихали в девять композиций из десяти. Большинство получалось однозначной пошлятиной. Изредка случались и удачи, но они практически убивались растиражированностью этой ноты.
Я еще тогда думала, что должно произойти, чтобы эта нота перестала раздражать и вызывать брезгливое пожатие плеч.
Так вот – должен был произойти Imitation.

Annayake - Kuroi

Парфюмерия Annayake появилась в Москве в самом начале нулевых.
Годы идут, а в марке ничего не меняется. Этот парфюм мог быть сделан и пятнадцать лет назад, и десять, и пять.
Хорошо ли, плохо ли – но марка живет в своем мире и, выпуская новые парфюмы, не особо оглядывается на модные тенденции конкретного сезона.
Эти парфюмы ни разу не шедевры, но и унылых компотов я у них пока не нюхала.
Цитрусовый чай. Подсохшее «завяленное» сено. Светлое дерево. Обилие черного и белого перца.
Флакон черный, а запах очень светлый.
Этот парфюм вышел как мужской (есть женская пара в белом флаконе), но в парфюмерии Annayake такое деление более чем условно – там все как есть унисексик.