Prada - Infusion de Fleur d'Oranger (2015)

Pierre Cardin - Choc de Cardin

Вот интересно, в старые времена гендерных различий в парфюмерии этот шипр считался женским или мужским?
Мне он для женского кажется жестковатым – там и цитрусы и пряные травы звучат весьма сурово.
Но потом сквозь них расцветает нежнейшая красота, которая в те времена явно не предназначалась для мужской кожи.
А к базе опять все сурово. Даже более того – мускус как из «кублай хана», не для мужского и не для женского из прошлого века, слишком экстремально.
Вот и думай – что за красота и как с нею подружиться?
Впрочем, подружиться с красивым – не самая большая проблема.

1907 - Nom

Звериный оскал. Дададада.
Я была не права – не все ароматы 1907 шепчут. Вот Nom просто бьет по башке (хватает за волосы и тащит в пещеру).
Nom свиреп и небрит. Но как же, зараза, пахнет!
Жесткие яркие цитрусы и такие же (жесткие и яркие) специи звучат совершенно необузданно. Лаванда органично вплетается не крахмальным манжетом белой сорочки и не утренней росой плантации в Провансе, а зарослями папоротников, и папоротники какие-то доисторические.
Радоваться такой брутальности можно долго. И столь же долго уговаривать себя «женщины такое не носят».
Только все это взрывается жасминово-флердоранжевым фейерверком. И вот это уже очень радостные и вполне женские цветы, чуть приправленные ванилью и мускусом. Правда, на мужской коже жасмин совсем другой – жесткий и вполне вписывающийся в первоначальную концепцию.

Ramon Monegal - White Musk

Брокар / Brocard - Ароматы природы Лесная Земляника и Полевые Травы

Опять отсылки к советскому детству.
Земляничное мыло.
Нет, правда – один в один.
Смешная водичка для ностальгической улыбки.
Но – если не сдохнуть в первые четверть часа от вони.

L'Orchestre Parfum  - Encens Asakusa

Да, ладан вынесен в название. И ладан есть. Красивый серебристый ладан.
Но мне показалось, что куда ярче звучит хвоя – мокрая, зеленая и чуть смолистая.
За счет этой хвои композиции почти половину своей жизни на коже звучит пронзительно-зелено.
И только когда хвоя подсыхает и становится тише – только тогда начинает струиться ладан. Печальная лиловость ириса, холодная мирра, немного специй – и все это окутано серебристым ладаном – горьким и холодным.

Yves Saint Laurent - Saharienne

Charles Jourdan - L’Insolent

Нормальный такой шипр из 80-х.
Пожалуй, родственник Мицуко.
Только сладких фруктов побольше, а строгой шипровости поменьше.
Фруктов реально много, кроме сочных цитрусов и прекрасных «подгнивших» персиков ананас, который тогда вводили в композицию не то, чтобы часто.
В цветочном букете центральная партия отдана туберозе. Вторым голосом идет флердоранж. Жасмин, ландыш, роза и резеда – бэквокалом.
Острые акценты расставляются перцем, гвоздикой, кориандром и черносмородиновым почками. Ну и прекрасная правильная база, мшисто-древесная, с бензоином и мускусом-амброй.
Пик красоты в композиции (ну, на мой нос) приходится приблизительно на вторую треть звучания, когда фрукты съедены, цветы еще звучат, но уже несколько утомленно и база заявляет о себе.

Atelier Cologne - Musc Impérial

Dusita - Fleur de Lalita

Похоже, что любовь с Dusita, случившаяся с первого вдоха от флакона с Issara. И моя личная формула счастья, связанная с Dusita – заполучить в свои руки (читай – в свой нос) не только то, что в конце концов попадает на полки магазинов, но и все рабочие варианты, от начала создания и до готовых прототипов.
Потому что спинным мозгом чую – это все равно прекрасно.
Помечтала – и хватит.
Роза сентифолия и белые лилии, розовая свежесть и белоснежная томность.
Не бойтесь лилий. Такие лилии случаются летним рассветом, когда они отряхивают росу и приоткрывают бутоны. Аромат этих лилий лишен того плотного дурмана, который приходит к полудню. Это белая свежесть с нежнейшим ароматом лилий.
Этой пары уже было бы достаточно для красивейшего цветочного парфюма.
Но там еще прозрачный чуть дымный жасмин, и сливочный иланг, и прозрачная гардения, и что-то орхидейное, и вечерняя маттиола, и свежая магнолия.
И все это в хрустящих зеленых листьях.
И под занавес теплый сандал и сладковатая амбра, принимающие в себя утомленные цветы.

Elizabeth Taylor - Diamonds and Sapphires

Кажется, Элизабет Тэйлор была чуть ли не первой звездой, создавшая парфюмерную коллекцию «имени себя». Причем, она-то реально звезда и богиня, в отличие от бесконечных бритниспирсовсарджессикпаркеров и прочих бандерасов.
И парфюмы были вполне достойными.
А что? Какая звезда – такой и парфюм.
Вот у Ален Делона тоже не самые гадкие были.
А нынешние – звездность соответствует дешевым компотам.
Но я вообще-то про Diamonds and Sapphires.
А это легкие и прозрачные цветы. При этом легкость по «богатству» звучания вполне в стилистике своего времени (и облику самой Элизабет Тэйлор).
А достигает эта легкость очень интересным, на мой взгляд, приемом.
Получаются своеобразные цветочные качели.
На одном конце – действительно легки и прозрачные ландыши и фрезии. А на другом – вполне «серьезные» розы, иланг, жасмин. Но эти плотные цветочные ароматы «упакованы» в изумительный зеленый гальбанум и хрустящий ревень. И – летят.
База… база – как полагается, из той жизни (но – обычная).

Pierre Guillaume - Croisiere Collection Long Courrier

Giorgio Beverly Hills - Red parfum

Лет двадцать назад мое отношение к парфюмерии Giorgio Beverly Hills вообще и к их Red в частности было «ну, хорошо, но не ах».
А вот теперь получается, что очень даже «ах!».
Фруктовый шипр по моде тех лет.
Яркость и громкость опасно балансируют на грани с вульгарностью. Но это с точки зрения нынешних политкорректных времен.
Мощный замес из цитрусов, персиков, черной смородины, османтуса. И все это приправлено специями и подано под альдегидным соусом.
И сквозь это – все громче и громче звучание цветов.
Поначаалу цветы тоже альдегидные, но дальше их запах приобретает тот самый оттенок, который заставляет ноздри хищно шевелиться, а глаза мечтательно туманиться – шиииипр.
Варварский букет, в котором соединили маслянистую турецкую розу и простецкую календулу, сладкую туберозу и горькие бархатцы, а еще иланг и индольный жасмин, землистый темный ирис и звенящие ландыши, флердоранж и гвоздики, сливочную гардению и пронзительные гиацинты. И ведь гармонично все получилось.
И нарастает шипровость. И цветы покрываются ладанным туманом.
И традиционная такая база, которая сама по себе могла бы стать отдельным прекрасным парфюмом.

Guerlain - Lui 2017

Вообще-то за такое надо давать двадцать лет расстрела без права переписки.
И ведь по большому счету парфюм сделан неплохо. А уж на фоне того гавна, которое бодяжили в последнее годы (в «мэзонной» линейке, а отнюдь не в массовке) – так и вовсе шедевр.
Но, мать тьерришную через альдегидное болото шипрами по жопе, какого луя  это называть Lui?! Слова во-французском языке закончились?
Каким боком вообще прислонились? Сцуки, ненавижу!!!!
Красивое, пряное, теплое, дымное.
Удачные переливы гвоздики – цветка и специи. Они мерцают, перетекают друг в друга.
Немного потная кожа идет неявным фоном.
Удачный парфюм. На мужскую кожу садится и вовсе сказочно.
Но какого луя?!