Atkinsons - Pirates' Grand Reserve

Для мальчиков-сладкоежек.
А впрочем, хрен им – обойдутся.
Но вообще этот парфюм стоит на той полке, на которой крупно написано «это всем надо» (без никаких гендерных – гендер нах! - привязок).
Уже проговорилась – начало очень даже кондитерское. Горячий шоколад со специями и ложкой рома. И много-много сладкого миндаля, сплошное марципановое царство.
Потом шоколад был выпит.
А про миндаль становится понятно – гелиотроп. Правда, сладкий гелиотроп.
И начинается шаманство – в этом мужском (условно) парфюме обнаруживаются цветы. Красивые цветы. Много цветов. И все сладкие. Гелиотроп, роза и жасмин.
При всей сладости не возникает ощущения «жопослипательности».
Во-первых, все гармонично и в «правильной пропорции».
А во-вторых, цветы достаточно быстро обрамляются красивым деревом – теплым, пряным и сладким.
Проявляются теплые и сладкие оттенки смол-бальзамов.
И возвращается ром.
И…
Нет, я понимаю, что шипры мне чудятся часто на пустом месте.
Но вот честное слово – ром был налит в дубовую бочку. А где проспиртованный дуб, там может случиться всякое.
И еще одно слово. Те джентльмены, которые почти двадцать лет назад полюбили «первое издание» красного мужского парфюма от Живанши, всенепременно должны сунуть нос в Pirates' Grand Reserve – очень похожие ощущения.

Miller Harris - La Pluie

Halston - Halston Z14

Поводом вернуться к этому прекрасному шипру стало то, что у меня завелся полноценный флакон.
Раньше у меня была миниатюра. И я бы вполне ею удовлетворилась. Но некий несознательный товарищ, которому я ни в чем не могу отказать вот уже почти сорок лет, стал клянчить у меня «ну, разок». А что там той миниатюры-то? Как раз на разок. Зато теперь получит свой флакон и отстанет от моей миниатюры.
А я буду получать удовольствие, обоняя эту красоту не только со своей кожи.
Потому что и правда красота.
И попробуй найди этому название – шипр-то он шипр, но вот какой? Зеленый или кожаный?
Потому что поначалу – однозначно зеленый.
Сочетание травы и листьев, хвои и зеленых цитрусов, зеленых специй и пряных трав. Зелень сочная и очень духоподъемная.
Причем, на женской коже вполне ощутимо в сердце композиции раскрываются цветы – жасмин, флердоранж, гардения. А общее звучание приправлено корицей, которая все делает более теплым и более мягким.
Мужская кожа этого лишена. Но все равно – прекрасное звучание.
А потом начинается кожа. Кожа остается зеленой и специевой (а в женском варианте – еще и цветочной), но наполняется запахами дерева и смол. И все это живет настолько прекрасной жизнью на человеческой коже, что сразу и навсегда примиряет с несовершенством мироздания.

Jo Malone - Oat & Cornflower Cologne

С тех пор, как некая дама ушла из компании Jo Malone делать компоты для Эрмеса, флаконы с новинками Jo Malone можно брать в руки без опаски и нажимать на распылитель без содрогания.
Но вот название композиции не всегда отражает содержание флакона.
Василек и овес?
Ну, про запах васильков можно только пофантазировать. А овес есть. В виде сладчайшего овсяного печенья, в тесто которого намешали много-много орехов. И рядом с печеньем на столе стоит еще мисочка с засахаренными орехами.
В данном случае это не «английские поля», а вовсе «английские кондитерские» или «английские пекарни».
Но вкусно – однозначно.

Prada - Infusion d'Amande

Schiaparelli - Shocking 1979

Если бы я была на сорок лет старше, то в 1979-м году я бы, наверное, была возмущена кощунственным оживляжем старого приличного Дома Эльзы Скьяппарелли.
Я бы говорила – это за гранью приличия! как можно было дать имя благородного парфюма этому гадкому новодельному компоту?! что за розовая пошлость?! ничего святого у этих некрофилов….
Дададада. Я такая.
Но я на сорок лет моложе и флакон Shocking 1979 попал мне в руки не в 1979-м, а в 2019-м.
Я по-прежнему считаю, что нельзя давать новоделам старые имена (в языке много слов, можно же что-то подобрать).
Но вот Shocking 1979 мне уже не кажется мерзким компотом.
Фруктовый шипр, дальний родственник Мицуко.
Медовые персики вступления, чью сладость еще больше подчеркивают чуть резкие оттенки цитрусовых.
Немыслимый букет из цветов.
Ну, для тех времен очень даже мыслимый. Это в современном люксе (а тем более – в недо-люксе) невозможно представить парфюм, в котором будут собраны в один букет розы и жасмин, иланг и нарциссы, гвоздика и ландыш, гиацинты и франжипани. И чтобы цветы были живые, яркие, звучали насыщенно и гармонично.
А ближе к концу цветочное великолепие оседает на подложку из сандала и ветивера, ладанов и бальзамов, амбры и мускус (и они совсем как настоящие). И самый настоящие мох. Дубовый, а не пачульный. Хотя пачули тоже звучат, но не подменяют собой правильный мох, а украшают его.
Ну, и вишенкой на торте время жизни этого всего на коже. У меня флакон «концентрированного колоня», который вполне себе радует уже пятый час. Это вообще неприлично.

Jo Malone - Primrose & Rye Cologne

Ну, не пахнут примулы.
Так пусть пахнут мимозы.
Настоящее весеннее счастье. Мимоза в композиции настолько зеленая, что узнается с трудом. Но разве это важно, если во флаконе Primrose & Rye Cologne спрятан настоящий весенний ветер?
Во флаконе – март.
А остальное неидентифицируемо.

Ramon Molvizar - 4elements

1907 - Bellanelle

По опыту последних лет я пришла к выводу, что вполне реально сделать что-то принципиально новое, чего еще не было в парфюмерии, «не-так-как-у-всех».
Можно.
Теоретически.
На практике же все эти попытки приводят к созданию очень воньких составов, которые вполне могут использоваться в качестве химического оружия массового поражения, но храни нас мрзд от появления носителей этого на расстоянии меньше ста метров от нашего носа.
А хорошее (в диапазоне от «такое приятно носить» до «без этого жить нельзя») – все равно базируется на вечных ценностях и рассказывает об этих вечных ценностях вечным и традиционным языком (и это касается всех сегментов рынка, от невъебенно дорогих и до копеечных).
Вот и 1907 – про вечное.
Этой парфюмерии лет пять от роду. И при этом только в прошлом году они замахнулись на «сложносочиненные» композиции, а до этого выпустили достаточно много условных «сольников». Про «сольники мне сказать вообще нечего – у нас их, вроде, нет и я с ними не знакома (а жаль), а вот пять «сложносочиненных» парфюмов впечатлили.
Впечатлиться можно по-разному. Вот есть парфюмы, которые бьют наотмашь – удар-катарсис и дальше бегаешь и бормочешь (орешь) что-то нечленораздельное. А есть такие, что скромно умащиваются на коже и тихо улыбаются каким-то своим мыслям – и тут сначала думаешь «и чо?», а потом нос тянется к запястью и это ароматное притяжение неумолимо, не отпускает.
Композиции 1907 из вторых.
И про них трудно рассказать адекватно. Потому что они не навязывают историю и не подсказывают слова. Они просто окутывают душистым облаком и устраивают носителю легкость бытия (очень даже выносимую).
Фрукты и цветы.
Пирамида прослеживается вполне условно – кажется, что все многообразие оттенков запаха живет на коже с самого начала.
Трудно понять – кто тут главный. Все главные. Звучание цветов – жасмин самбак, иланг, флердоранж – то сливается в некую «белоцветочность» и парит полупрозрачным облаком, а то обретает плотность и радует чуть более громкими голосами то того, то другого. А ландыш стоит чуть в стороне, живет в какой-то другой реальности – и все равно здесь и сейчас.
С фруктами чуть иначе. Потому что сочная груша однозначно превалирует, а остальное – только обрамление для груши.
И так – все время (немалое).
База? Выраженной нет, просто запах становится немного древесным.

Bottega Veneta - Eau de Velours

С одной стороны, основная продукция Bottega Veneta и парфюмерия с таким названием – два полюса потребительского рынка (и запуск «бутиковой» линейки ничего в этом плане не изменил, потому что высокая цена далеко не всегда показатель соответствующего качества).
А с другой стороны окончательного унылого гавна у парфюмерии Bottega Veneta все же не было пока.
Да, бесконечные фланкеры. А куда деваться? Это те условия, в которых существует весь парфюмерный «люкс» - фланкери или будешь в финансовой жопе.
Но обзываться на водички Bottega Veneta было бы несправедиво.
Вот Eau de Velours вполне себе симпатичная штучка, которую можно носить не без удовольствия. Есть и есть. Не противно – и ладно. А за изысканными ощущениями – это к другим полкам пройдите.
Вполне достойный дуэт розы и жасмина, приправленный черносливом и мягкими специями. Тонкая мягкая кожа.
Обыденно. Но хулы не будет.

Rancé - Pauline

Maison Francis Kurkdjian - Baccarat Rouge 540

Когда я года три назад сказала, что это ни о чем, одна добрая женщина откомментировала в духе «зелен виноград».
Виноград созрел. Все равно ни о чем.
Все те же сухие деревяшки и сухие специи. Достаточно резкие и крикливые.
Да и тех хватает от силы на полчаса. Потом оно не кончается, нет. Оно становится совершенно блеклым и линялым.
И не знаешь, что лучше – крикливость или блеклость.
Это не какашка.
Это добротный «фоновый» парфюм. Когда парфюмерно-голым ходить не хочется и вот оно – настолько никакое, что его практически не слышно. Оно настолько стерильное, что никого не будет раздражать. Наверное. Может быть.

Noème  - Kalahari

Noème – новый проект Majda Bekkali.
Я пока познакомилась только с одним ароматом. И таки скажу вам, как родным – если остальные сделаны не менее интересно, то это значит, что Majda Bekkali поднялась на какой-то уровень, запредельный по сравнению с предыдущей коллекцией.
Не люблю нюхать с блоттера. Наверное, надо бороться с этим своим «не люблю». Потому что получается необъективно – все же звучание аромата на коже это совсем другая история.
А с другой стороны – объективно рассказывают профессиональные парфюмерные критики. А я так… погулять вышла…
Вот объективно (я все же пшикнула на блоттер) у меня бы оно такого восторга не вызвало. Да, очень интересная композиция. И безусловно красиво пахнет. Но получается слишком строго и даже жестко. Таким могу восхититься отстраненно, как произведением искусства. Но такое лично меня не согреет.
А на коже – реально согреет.
Поэтому – я лучше про кожу.
При нанесении на кожу – холодно, строго, жестко.
Смолистое дерево, шафран и кардамон, жесткая хвоя.
А дальше – практически мгновенное преображение.
Запах стремительно теплеет. Теплый сладковатый ладан и пушистый мускус. Теплое дерево. Временами начинает соблазнять ванильным пломбиром – но неявно, очень насмешливо.
Мускусные ладаны. Мускус невинен. Ладан насмешлив.
Слушайте, а снег в этом году в Москве обещали? А то у меня образовался идеальный парфюм для первой метели.