Le Couvent des Minimes - Palmarola

Такое ощущение, что сердце Thomas Fontaine осталось в том прекрасном прошлом, когда практически каждая парфюмерная композиция (которая создавалась годами) была произведением искусства.
В его работах для Le Couvent des Minimes дышит та самая Belle Époque. Никаких прямых цитат, аромат не напоминает что-то конкретное. Есть ощущение.
Palmarola – цветочная композиция, выстроенная вокруг жасмина.
Жасмин самбак прекрасен в своей прозрачности.
Немного иланга, осыпающиеся розовые лепестки, еле ощутимый налет фиалковой пудры. Душистые бальзамы и теплые тона гуаяка обрамляют тихие цветы и успокаивают сердце.

The Body Shop - White Musk Flora

Вот честно скажу, что поначалу содрогнулась «ну, ужас же!».
А потом выдохнула-вдохнула – «ну, ужас, но не ужас-ужас-ужас».
А что смешная такая водичка.
Химичные цветочки и правда поначалу могут испугать.
А потом они становятся смешными карамельками. Да, химичные. Но смешные – теплые и веселые.

Miller Harris - Tea Tonique

Bvlgari - Goldea The Roman Night

Ну, компот.
Такой конкретный компот из тутовника. А это, между прочим, уже плюс – что можно опознать, из чего сделано. Да, черные ягоды тутовника, а не пластик.
Впрочем, цветы уже не опознаваемы. Кроме розы. Роза почти красивая. А остальное просто условные цветы. Но общее ощущение вполне приятное.
Сладковатый цветочно-ягодный компот.
В качестве домашней одежды – не худший выбор.

EVRE - Ambre Rouge

Я продолжаю изучать ассортимент индийских лавок и магазинчиков с арабскими товарами в поисках бюджетной альтернативы парфюмерному мэйнстриму.
Ambre Rouge был снят с полки индийской лавки с мыслью «хочется горячего и сладкого».
А что? Мне так по названию показалось. Ну, не распылить же в магазине содержимое тестера – там и так дышать нечем.
Короче, обломинго.
Оно холодное и горькое.
И да – амбра там весьма выражена. Уж не знаю, из чего ее делали, но эта амбра соленая и горькая. И вполне линейно звучит – одинаково все время.
Второй «главный герой» - холодный, горький и мокрый сандал.
Вот эта пара так ведет свою партию, что в памяти возникают соответствующие примеры из ранней ниши (Сандал Этро или «никакоистое настроение» Артизан). И намеки на холодный мокрый эвкалипт ложится в эту историю очень органично. И пачули – правильные, живые.
Производитель (или кто он там) на коробочке пишет про «самые популярные цветочные оттенки», так это пиздеж – цветы там не ночевали от слова «совсем». Как и про «самые женственные, манящие и изысканные аккорды».
А сделано – хорошо.
Правда, боюсь, что привычный покупательский контингент этой лавки на окраине не проникнется.

Ramon Molvizar - MuskOriental Goldskin

Laboratorio Olfattivo - Need_U

Need_U – инопланетный.
Вернее, он из какой-то другой реальности.
Июльский полдень. Кромка моря. Белый песок.
В той другой реальности нет полдня, июля, песка и моря.
А запахи – есть.
Нет, наверное, море есть – оно пахнет морем и цитрусами.
И песок – перец.
И странные белые цветы вместо водорослей.
Об этих запахах надо говорить на языке, на котором говорят в той реальности.
А я этого языка не знаю.
Но запахи-то есть.
Нюхайте сами.
А с реальностями потом разберемся.

Maitre Parfumeur et Gantier  - Charles of the Ritz

И еще один «отельный» парфюм.
Я нашла картинку в сети. Я нашла на коробочке упоминание о Maitre Parfumeur et Gantie.
И больше ничего. Действительно ли это было сделано для Рица или нет? И когда оно было сделано? И вообще – что за артефакт?
Но запах хорош.
Он и сам по себе хорош – в таком себя хорошо ощущаешь, таким приятно дышать.
А еще он хорош тем, что перевертыш.
Он начинается с горячей сладковатой амбры (амбретты?) в сочетании с теплым сладковатым сандалом. И совсем немного мускуса.
Потом накатывает волна мягких пачули.
Сыпется перец и мускатный орех.
А потом сквозь специи прорастает шалфей и листья винограда.
И совсем напоследок из сухих цитрусовых корок вылупляется бергамот.

Khalis - Eternal Estellaa

Un Soir à l'Opéra - Roméo et Juliette

Для меня это имя новое.
Концепция, правда, не новая. Мы знаем марки, которые делали парфюмы вслед литературным произведениям и литературным персонажам. Есть марка про спектакли Комеди Франсез.
А это – про балет. Или про оперу у них тоже есть?
Но все равно интересно.
Roméo et Juliette запах имеет темный и достаточно тяжелый. Как бархатный занавес.
Даже цитрусы вступления звучат темно, горько и мрачно.
Цитрусы сменяются цветами.
И вот тут хочется поподробней.
Если бы я никогда не слышала историю про ребят из Вероны, я бы все равно была уверена, что парфюм про что-то трагичное.
Потому что – такие цветы.
Я не знаю, как парфюмер (Emmanuel Philip) сумел такое сделать.
Это очень красивый букет. Сочетание иланга, роз, жасмина и фиалок в тех самых «золотых» пропорциях, которые в подсознании вызывают слово «герлинада». И еще совершенно безумная сирень – темно-лиловая и мокрая после дождя.
Цветы красивы безусловно.
И столь же явно это – увядающие цветы.
В голове крутится про «привкус тлена на губах». И еще цветы пахнут кровью.
Я не знаю, что хотел рассказать Emmanuel Philip. Но получилось – так.
Остается добавить, что вся эта мрачная цветочность окутывается запахами чернослива, пряных горьких трав и горького грязного мускуса.
В общем, потом все умерли.
Шекспир, Прокофьев и - Emmanuel Philip.

Mancera - Wild Rose Aoud

Партия и Ленин —
                близнецы-братья
кто более
         матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин
                подразумеваем —
                               партия,
мы говорим
          партия,
                 подразумеваем —
                                Ленин.
В.В.Маяковский

Эпиграф. Да.
Это же про Монталя и Мансеру.
Как есть про них.
И «розово-удовый монталь» - это уже такой же термин, как альдегид или классический колонь.
Всем сразу все становится ясно – много розового масла и много пачули.
Остальное – опционально.
А тут и «опциональностей» практически нет – цитрусы промелькнут детским всхлипом, жасмин примстится,… Ну, основание деревяшисто-мускусное.
Вторично? Растиражированно?
Все так.
А все рано сделано добротно.
И можно носить с удовольствием.

Отредактировано Шерон Стоун (16-11-2019 18:22:48)

Buhara Parfumes - Beyaz Inci

Отредактировано Шерон Стоун (17-11-2019 12:15:50)

Parfums de Nicolaï - New York Intense

Конец 20-го века и начало 21-го подарили нам немало женщин парфюмеров.
И среди них есть те, имена которых обещают нам настоящий парфюмерный праздник.
И все же Patricia de Nicolaï для меня – особенная.
Любовь к Дому Герлен, защитая в геноме? А Герлен взял и умер, давно умер.
Зато есть Patricia de Nicolaï и вся любовь, завещанная мне предкинями – для нее.
Потому что она – живой Герлен.
А имя?
Так нам классик давным-давно неоднократно объяснял, что имя это фигня. И герлен будет пахнуть герленом, хоть герленом его назови, а хоть и Nicolaï. Имя – нерука и не нога и – главное – не нос.
Вот, высказалась.
New York Intense остался кожаным шипром.
И не надо со мной спорить – шипр. Пачули я слышать отказываюсь. Они там есть, а для меня их нет.
Есть кожаный шипр.
По сравнению с первоисточником аромат стал ярче и – одновременно – мягче.
Цитрусы в верхах очень сочные. Специи не царапают, а только дразнят. Вообще феерические специи – трудно представить специи, ласкающие как шелк, но это именно они.
В первоисточнике я не помню особых цветочных акцентов.
А тут сквозь специевую гвоздику проступают белые гвоздики. Проступают и начниают звучать дуэтом с лавандой. И лаванда лишена крахмальной жесткости – нежный свежий цветок.
А чего долго рассусоливать?
Кожаный шипр. Лучше кожаного шипра может быть только красивый кожаный шипр, сочиненный Parfums de Nicolaï.