I Profumi di Firenze - Spezie de Medici

Для начала предупреждение об опасности.
Все же ВОЗ не совсем дураки. И те их длинные списки запретных натуральных материалов, которые обязательны для исполнения крупными компаниями и нам на радость игнорируются независимыми производителями – не из пальца высосаны.
Аллергия в той или иной форме может случиться на какой-то отдельный компонент, или на сочетание нескольких компонентов, которые сами по себе аллергической реакции не вызовут.
Dott. Di Massimo на хорошем натуральном сырье не экономит. И многие годы моего знакомства с его парфюмами я этому только радовалась.
А вот сегодня поимела дополнительную радость – место нанесения парфюма покраснело, горит и жутко щиплет. Причем, при первой встрече с этим парфюмом ничего подобного не было.
И теперь проблема не в том, что кожа красная – пройдет. Проблема в том, что парфюм сказочно красив. И вот куда его мазать, чтобы и мне пахло, и покраснение не видно было?
Пожаловалась.
И теперь расскажу про Специи Медичи.
Ну, точно Медичи отравители.
И Специи у них – отрава. В смысле – зелье. Раз вдохнешь – и пропадешь насовсем.
Рецепт приблизительно такой.
Взять побольше кардамона, кориандра, гвоздики, мускатного ореха, имбиря, корицы, ванили и самых разных перцев (черный, белый, зеленый, розовый, паприка непременно, кайенский и чили опционально).
Все смолоть.
Залить все апельсиновым медом.
Туда же накрошить лимонов, бергамотов и цитронов.
Лепестки двух болгарских роз и одной розы центифолии.
Маленький кусочек корня ириса.
Пару капель крови черной индюшки-девственницы.
Настаивать в новолуние под цветущими апельсиновыми деревьями.

Giovanni Di Massimo, I Profumi di Firenze

Laura Mercier - Eau de Lune

Le Couvent des Minimes – Lysandra

Абсолют минимализма.
Заросли жасмина.
И все.
Ну, можно при большом желании уловить какой-то цитрусовый проблеск в самом начале. И приложив все свое внимание различить намек на что-то ладанное ближе к концу.
Но все это от лукавого.
Просто цветет жасмин.
Прозрачность цветущего жасмина. И целая вселенная в одном единственном запахе – так, как умеет только Jean-Claude Ellena.

Le Couvent des Minimes, Jean-Claude Ellena, Jérôme Di Marino

M.INT - Ten Strike

А у меня своя классификация, да.
Вот это – хвойный шипр.
Потому что в этом шипре обилие зеленой хвои. Воздух в бору. Только бор этот не жарким летом, а на переходе от весны к лету, и все это после дождя.
Зеленая хвоя и смолистое дерево.
Остальное вполне различимо. Но она не само по себе – оно работает на создание ощущения.
И зеленые горькие цитрусы, и странная зеленая роза, и смутные намеки на существование в природе иланг-иланга, и чудесные переливы мускуса и ладана.
Это все не отдельно. Это все – просто то, чем дышишь в хвойном лесу.

M.INT, Jacques Flori

Ormonde Jayne — Ta’if

Chanel - Coco Mademoiselle parfum

И пусть простят меня поклонники Коко Мамзель (или не прощают), но именно с нею и началось непотребство в парфюмерии Шанель. И, кажется, первый случай, когда новодел попытались пристегнуть к классике (потом пойдут диорные миски и прочая гадость).
Правда, спустя почти двадцать лет и на фоне унылых трендиков наших дней, Coco Mademoiselle звучит почти прилично. Особенно в концентрации «духи».
Живые сочные цитрусы (еще бы поменьше ванили в цитрусовом старте – и вовсе хорошо было бы), яркая пачульная роза. Мягкая древесность базы с перекличкой мускуса и ветивера.
Все неплохо.
Нет только одного – настоящего шанелевского шика, неизменно сочетающегося с шанелевской же элегантностью.

Chanel, Jaques Polges

Molinard – Nirmala 2017

Я говорила, что фланкер интересней «первоисточника»?
Забудьте.
Если сравнивать, нанеся одновременно, Nirmala 2017 уверенно лидирует.
Как мне кажется, я ее разгадала. В первом приближении, но все-таки.
Эта зараза (я про Nirmala 2017) казалось бы заигрывает с поклонницами компотов. Да, их она не отпугнет.
А чо? Фруктики же.
Только это не фруктики, а фрукты. Ярче всего звучат грейпфрут и манго. И это насыщенные живые запахи фруктов – со свежей горечью, с горьковатой сладостью, с терпкостью.
Остальные фрукты, хоть и запахи и столь явственны, но тоже живые и прекрасные.
А главное – жасмин.
Наглый яркий жасмин с чуть-чуть «потным» оттенком в запахе.
И вообще – Molinard в своих последних выпусках изумительно сочетает более чем вековые традиции Дома и модные веяния сегодняшнего дня.
Оказывается, можно звучать современно и при этом не скатываться в примитив.

Parfums de Nicolaï - Ambre Cashmere Intense

Эти строгие флаконы невозможно убрать далеко – руки тянутся и тянутся.
И всякий раз – в аромате что-то новое.
Сегодня Ambre Cashmere Intense звучит почти ирисовым сольником.
Мягкий ирис – то нежный цветочный, то подсыхает и звучит чуть древесно.
И все равно ирис. А все остальное ушло куда-то в глубь кожи и лишь изредка шепчет о чем-то прекрасном, что невозможно различить за ароматом ириса.
Мягкое, ласкающее.
И никакого намека на что-то кондитерское.
Ирисовое совершенство.

Parfums de Nicolaï, Patricia de Nicolaï

The Body Shop - White Musk Blush

Yves Rocher – Orchidee

Если честно – нет тут орхидеи.
Ну, хорошо – тут нет запаха ни одной из известных мне орхидей.
Но какая разница, если есть настроение.
Настроение такое яркое, как самая красивая орхидея на свете.
Настроение почти-сказочной оранжереи, в которой собраны все прекраснейшие орхидеи.
Настроение почти-сказочного дня, когда летишь, не касаясь каблуками земли и к шелковому корсажу платья приколота прекрасная орхидея.
И какая разница – из чего составлен аромат такого настроения?
А действительно – из чего? Из корицы и ванили, из перца и гальбанума, из гиацинтов и ландышей, из альдегидов и роз, из …

Liz Claiborne - Bora Bora

Для меня Liz Claiborne – марка одного-единственного парфюма.
Остальное, вышедшее у них, парфюмами назвать сложно – это компоты той или иной степени паршивости (правда, буду ли я спустя почти тридцать лет тот единственный воспринимать как парфюм или брезгливо скривлюсь – об этом я подумаю завтра).
Причем, все это настолько компоты, что уже в самом начале века, я решила, что больше ничего не желаю знать про компоты этой марки. И пара Bora Bora как раз и стала жирной точкой в истории моих взаимоотношений с парфюмерией Liz Claiborne.
Правда, спустя почти двадцать лет женская версия Bora Bora уже не кажется настолько гадкой.
Компот, да. Но компот яркий, насыщенный.
Да, фрукты-ягоды временами отдают гнильцой, настолько они липко-сладкие.
Да, цветы вполне условны, просто «какие-то парфюмерные цветы».
Зато имбирь солнечный, а кардамон придает свежий оттенок.
На фоне нынешних унылых компотов, тех же «герленов» - почти шедевр.

Byredo Parfums - Bal d’Afrique

Clive Christian - 1872 for men

Справедливости ради, сами первые композиции марки – три мужских и три женских – были сделаны неплохо.
Это уже позже – от выпуска к выпуску парфюмы становились все более убогими, качество композиций снижалось пропорционально росту цены.
А первые были вполне.
Хотя вполне потрафляли нуворишеству владельцев новоиспеченной марки – чтобы «дорохо-бохато», чтобы всего побольше и поярче.
И только талантливый парфюмер (а Geza Schön несомненно талантлив)  был способен хоть как-то угодить заказчику и при этом сделать достаточно гармоничную композицию.
Обилие цитрусов (у меня получилось 8, а у вас?) и к ним еще и разнообразные фрукты, обилие специй (у меня 6 - кто больше?) и пряных трав. 
Букет цветов, конкретных таких цветов. В мужском парфюме. Правда, большинство цветов идут фоном, а на первый план выступает буйная лаванда и чуть менее буйные бархатцы.
Ну, там несколько разновидностей ладана, несколько видов древесины, пачули-ветивер-амбра-мускус – это уже и не считается.
А на выходе – сдержанный и одновременно яркий мужской парфюм, начинающийся обилием мокрой зелени, горьких цитрусов и прекрасной лавандой с мужским характером.
Красивый мужской парфюм, который продолжается обилием улыбчивой лаванды в сопровождении других цветов.
Очень благородный мужской парфюм, который по мере жизни на коже добирает элегантности и заканчивается прекрасным шлейфом. Удивительный шлейф – когда на коже, казалось бы уже и нет ничего, а шлейф есть.

Clive Christian, Geza Schön