Kikas
Каська, я просто не знаю
я уже много лет не нюхаю в магазинах
или купленные флаконы
или попавшие в дом сэмплы

Isabey (Panouge) - Perle Rare Nuit

Ирисовая кожа.
Строго, суховато и очень спокойно.
Намек на зелень во вступлении остается только намеком, стремительно переходя в сухие пряные травы и специи.
И практически сразу начинает звучать ирис. Сначала легким намеком – сквозь травы-специи. Все громче и громче. И вот уже только ирисовая кожа с фоном из все тех же трав и специй.
Ирис строгий, древесный.
Аромат очень политкорректный. И по громкости – звучит близко от кожи. И по общему звучанию – та же бесполость, что и в Perle Rare Homme.
Смутно похоже на очень многое из парфюмерных составов пары последних десятилетий.
Своего лица нет.
Неузнаваемо и незапоминаемо.

Isabey (Panouge), Raphaël Haury

Jeanne Arthes - Kassandra Blue

Elizabeth Arden - Blue Grass parfum

Blue Grass середины прошлого века в духах и Blue Grass конца прошлого века в парфюмированной воде – две большие разницы (про то, что выпускается под этим названием сейчас, даже знать не хочу).
Зелень и лаванда.
Лаванда не сухая и не крахмальная. Запах от лавандового поля ранним утром.
Специи – волнами. То накатят, то отступят. И это очень деликатные специи, даже накатывая, они только намекают на свое присутствие, не формируя «картинку», а лишь создавая особое настроение.
Удивительным образом лаванда занимает центральное место в цветочном букете на всем протяжении жизни аромата на коже. Да, и это тем более удивительно потому, что букет-то составлен из прекрасных и ярких цветов, которым возраст оказался по барабану – пахнут так, будто и не старше меня.
И вот среди переливов ароматов белоцветочников (флердоранж, жасмин, тубероза, иланг-иланг) , роз (а там как минимум две розы, болгарская и центифолия, и еще не то третья какая-то роза, не то герань), лилий (розовая и тигровая), жонкилей – лаванда, упорная и яркая. И ведь при таком разнообразии цветов – слышен каждый голос. А все вместе – прекрасная полифония, звучащая чуть альдегидно, чуть старомодно.
База очень спокойная, почти традиционная – теплое дерево, немного мускуса, немного ладана, немного дымного ветивера.
И при этом – совершенно роскошный шлейф. Не вызывающийся, но увлекающий за собой.

Elizabeth Arden, George Fuchs

Aedes de Venustas - Grenadille d'Afrique

В этот раз мир не просто позеленел – мир состоял из ветивера.
Ветивер был разным – травой, землей и горьким дымом.
Он жил на коже своей ветиверной жизнью, оттенки запаха играли в свои странные ветиверные игры.
Сквозь ветивер стали прорастать фиалки. И у них тоже была своя жизнь. Шершавость фиалкового листа, сырая горечь фиалкового корня, россыпь фиалковой пудры и нежность цветов. И ничего постоянного. Как и ветивер – сплошной калейдоскоп, все зыбко, все переменчиво.
Осталось вспомнить про аранжировки. Мокрая чуть сладкая лаванда соседствовала с ветивером и фиалками в самом начале. Потом ее сменила можжевеловая смолистая горечь – ягод и хвои. И ладанник пророс сквозь фиалки и ветивер под конец.
Очень графичный парфюм получился.
И прекрасный в этой строгой графичности.

Aedes de Venustas, Alberto Morillas

Miller Harris - Fleur de Matin

Guerlain - La Petite Robe Noir Intense (Ma Robe Sous La Vent)

Я закрыла гештальт.
Новые «герлены» вовсе не ужасны. Они не хуже большинства составов в люксовых и полулюксовых флаконах. А иных мерзких компотов и получше.
Надо просто забыть слово Guerlain. Это некий «герлен», прописанный новым шрифтом, не имеющий никакого отношения к былому и вообще к парфюмерии. Это Герлен-ЛВМХ.
И вот тогда – все в порядке.
Можно не плеваться и не материться.
А просто оценивать звучание, как будто это гуччи-версачче-кензо и прочие дольчигабаны.
И вот с такой ТЗ ничего ужасного…
Но, конечно, ужасно. Просто не «ужсужсужс», а «ну, ужас, но бывает и поужасней».
Сладкий жопослипательный компотик.
Сквозь облака сахарной ваты проступают сначала химичные ягодные леденцы, а потом пластиковые цвиточки, не имеющие аналогов в живой природе.
И, конечно, мускусик – гаденький, тошнотненький, душненький.

Guerlain, Thierry Wasser

I Profumi di Firenze - Le Pleiadi

Сплошные цветы.
И при всем многообразии – все же это розовый парфюм.
По крайней мере, сегодня – это розы.
Много-много роз, звучащих чуть альдегидно.
Сегодня все остальные цветы не то что спрятались. Остальные цветы подарили свои запахи розам. И теперь в ароматах этих роз отзвуки флердоранжа, гиацинтов, глициний, ирисов, иланг-иланга, гелиотропа, акации и глициний.
А отдельные розы пахнут цитрусами, перцем, шафраном и имбирем.
Большой розовый фестиваль.

I Profumi di Firenze, Giovanni Di Massimo

Rochas - Aquaman

Jul et Mad - Secrets du Paradis Rouge

И про флаконы. Не все ж ругацца на брак. Надо иногда и похвалить.
Так вот, мои респекты производителям парфюмерии Jul et Mad, у которых хватило мозгов сообразить, что во флаконы со спреем заливаются духи. И они сделали спрей, который не поливает как из садового шланга, а выпускает содержимое очень деликатно.
А что касаемо Secrets du Paradis Rouge, то это просто красиво. А еще ярко и сдержанно – два свойства сочетаются удивительным образом.
Композиция выстроена вокруг розы и флердоранжа. Они равноправны. Оба цветка звучат уверенно, плотно и при этом благородно. Сексуальность не явная, а ощущаемая подсознанием.
За счет сопутствующих ароматов общее звучание получается полынно-медовым. Никакой переслащенности. Никакой избыточной горечи.
Красота благородства.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgаr…
Хотя тут придется поспорить с цитатой. В отличие от Татьяны, Secrets du Paradis Rouge действительно прекрасен.

Jul et Mad, Luca Maffei

Luigi Borrelli - Vicuña Wool

Кожаный шипр, со всеми втекающими и вытекающими. Причем, кожаный шипр, сделанный по типу «русской кожи». Нет, никакого березового дегтя, придающего специфический юфтевый запах, тут нет. Горечь этой грубой и жесткой кожи сделана из пачули.
И вообще забавно – такой антагонизм названия (мягчайшая шерсть) и запаха.
Собственно, словами «кожаный шипр» можно и ограничиться.
Но я болтлива и потому скажу еще пару слов про горечь.
Она разнообразная. Да, пачули тут главные. Но есть еще горечь цитрусов, горечь специй и горечь холодных хвойных смол.
Все вместе создают такой непростой для женской кожи состав, что я бы с большой осторожностью выводила его в люди, при этом ограничиваясь буквально парой капель.

TanRokka - Aki

Reichenbach - Golden Drop

Нечаянно наткнулась на подборку восторженных отзывов.
Прямо реинкарнация Мажи Нуар.
Ну, достала с полки. Благо далеко не убрала.
Да, красиво. Да, милый шипр из своего времени.
Но оснований для восторженных обмороков я что-то разнюхать не могу.
Розовая помада, фиалковая пудра.
Терпкая зелень в начале. Мед со специями потом.
Мягкий древесный остаток.
Да, шлейф – цветочно-шипровый, яркий и долгий.
Я не скажу, что подобного в те годы был каждый второй флакон. Но каждый пятый уж точно. Потому что – модно.
Красиво. Добротно. Но не шедевр.

Bourjois - Folies Bergere

У меня когнитивный диссонанс.
Вот такое название и запаха я бы была готова обнаружить сейчас в какой-нибудь концептуальной нише. А не в духах из 40-х годов прошлого века.
Запах не роскоши и даже не дешевого блеска. Запах гримерки. Куда набивается толпа танцовщиц.
Запах не то что пота, а несвежего тела.
Запах несвежих сценических костюмов, дешевой пудры и пыли.