Penhaligon's - Violette

Parfums de Nicolaï - Ambre Cashmere Intense

Для меня суть этого парфюма во втором слове названия. Нежнейший кашемир. Шаль из кашемира для неги и удовольствия. А согреет или нет – какая разница? Хотя и согреет тоже.
Общее впечатление от аромата – почти «гурманское». Но только почти. Да, запах достаточно сладкий. Но при этом скорей древесно-сладкий. Мягкое сладковатое тепло сандала и бобов тонка (которые всегда удаются у Patricia de Nicolaï). И ладаны тоже теплые и сладковатые.
А вот остальное – игра.
Например, звучание цитрусовых. Цитрусовые как будто мерцают – в основном подсохшая цедра и цукаты, и лишь изредка цитрусовая свежесть.
Или то, как пахнут цветы. Ну, букет белых гвоздик пахнет вполне прямолинейно. А вот ирис – то ирис-ирис-ирис, то ирисовая пудра, а то и вовсе рассыпается пригоршнею засахаренных фиалок.
Кашемировой мягкости мускус. Теплая сладковатая древесная амбра.
Самая главная игра этого парфюма для меня в том, что на моей коже он упорно притворяется шипром. С чего бы? Вот нет там мха никакого. А звучит настоящим шипром.

Patricia de Nicolaï, Parfums de Nicolaï

Terry de Gunzburg - Rose Infernale

Тот же автор. Те же основные составляющие. Совсем другая роза.
То есть, темная и плотная болгарская роза с невыраженным винным оттенком, пачули и ветивер.
Чуть изменено соотношение.
Чуть смещены акценты.
И еще в композиции появился ладан.
Инфернальная? Ну, может быть.
Но мне кажется – просто пьяная.
Да, винный оттенок неявный. А роза вполне хмельная.
Пьяная и пьянящая.

Michel Almairac, Terry de Gunzburg

Clos d'Aguzon - Ambre

Cale Fragranze d’Autore – Roboris

Практически идеальная зеленая свежесть.
Тот самый случай, когда плевать на то, из чего это сделано.
Всяческие анализаторы просто отключаются одним волевым щелчком, чтобы не мешали просто дышать и с каждым вдохом получать новую порцию счастья.
Зеленое и какое-то сливочное.
Бело-зеленый перламутр, мягкими волнами накатывающий на окружающую действительность и заполняющий этот мир целиком.

Cale Fragranze d’Autore , Silvio Levi, Mark Buxton

Franck Boclet – Ashes

Вот таким и должен быть люкс. Красиво, добротно, без претензий на новаторство, удобно, носибельно.
Нормальный такой мультигендер, приспосабливающийся к коже носителя.
Прекрасная полынная горечь вместе с горечью пачули.
Эта горечь удивительно смягчается пряным и смолистым деревом, мягкими специями и сладковатым нежным ладаном.
И особенно хороша амбра. Непривычно жесткая и очень сексуальная.

Penhaligon's - Sartorial

Parfums de Nicolaï - Patchouli Intense

Шипр – дело тонкое.
Я вот за хороший шипр многое отдам. И готова прощать парфюму что-то не очень интересное-приятное только за то, что он шипр.
И именно поэтому я считаю, что из парфюмеров, которые активно работают сегодня, мало кто способен сделать правильный шипр. Что угодно другое – могут. А вот правильный шипр – не-а.
А Patricia de Nicolaï – может. Впрочем, она практически все может. Вот компоты не очень может. Но ведь этот маленький недостаток мы ей можем простить, правда?
Собственно, это все к тому, что Patchouli Intense – очень правильный шипр.
Кроме того, что это просто красиво, для меня в этом парфюме есть еще несколько интересных моментов.
Дуэт розы и герани. Мы все знаем, что герань еще в давние времена называли «розой для бедных». При этом правильный гераниевый парфюм лично я предпочту полудюжине розовых. Хотя бы потому, что красивых роз много, а красивых гераней – раз-два и обчелся. А тут именно красивый дуэт. И наблюдать перекличку этих двух цветов, как они сменяют друг друга или звучат одновременно – истинное наслаждение.
Лаврушка. В смысле лавровый лист. В парфюмерных композициях встречается среди специй-приправ крайне редко. До Patchouli Intense я и не допускала, что эта нота, будучи громкой и явственной, может не напоминать про кухню. А вот, оказывается, может.
А остальное – просто то, к чему нас за пару десятков лет приучила Patricia de Nicolaï – просто очень красивый шипр. С красивыми переливами ладана и лаванды. И со всем остальным.
Элегантный кожаный шипр.
Для жизни и для счастья.

Patricia de Nicolaï, Parfums de Nicolaï

Carven - Vert et Blanc

Stephanie De Saint-Aignan - Tobacco Mucho

Теоретически – это красиво.
Если оценивать композицию с точки зрения парфюмерного эксперимента – красиво.
Впрочем, не столько красиво, сколько интересно.
Я однажды попала в сарай, где сушились табачные листья. Не какой-то благородный табак, а наша простецкая деревенская махорка.
Вот там пахло именно так.
Не могу сказать, что это были самые приятные ощущения в моей жизни.
Так вот, если к мощным запахам того сарая – разогретое летним солнцем дерево, еще сырая и уже подсохшая махорка, пыль – добавить еще запах качественной анаши, то и получится то, что находится во флаконе Tobacco Mucho.
Сногсшибательно.
Но – интересно.
А пахнуть так мне не хочется.

Speziali Fiorentini - Liquirizia e Mandarino

В данном случае – не имею ничего против лакрицы.
Тем, более, что ее очень мало.
А мандаринов – много.
И мандарины пахнут снегом и морозом.
Мандарины завтрашнего Рождества из грядущей зимы (не из этой).

Отредактировано Шерон Стоун (22-01-2020 20:39:05)

E.Coudray - Esperys

Floris – 280

И поняла я, что соскучилась по Флорисам.
Я люблю герцогиню Кэт. Вообще я к всяким роялити равнодушна. Но герцогиня Кэто – очень хорошая девочка. Спокойная, выдержанная, улыбчивая и очень красивая. И парфюмерия Флорис тоже такая (потому я даже верю в то, что именно их парфюм, сделанный к свадьбе Кембриджских, Кэт и надела).
И я недаром вспомнила про герцогиню Кэт именно сейчас, когда достала флакон 280.
Нежный, но не слащавенький. Яркий, но не вульгарный. Веселый и элегантный. И очень красивый.
Цветочная композиция. В центре – ярче всего – ирисы, белые гвоздики и иланг. Прозрачным розовым фоном – флердоранж и бледные кремовые розы.
И вся эта трепетная нежность присыпана дьявольской смесью перцев, от которой и черти в аду чихать начнут.
И как же это прекрасно.
Очень солнечный парфюм получился.

Histoires de Parfums - The Scent of Departure - Frankfurt FRA

Вот сейчас, спустя годы, можно сказать, что с The Scent of Departure в Histoires de Parfums откровенно схалтурили. То есть, идея была прекрасная. Исполнение подкачало.
В каких-то парфюмах больше подкачало, в каких-то меньше.
Франкфурту не повезло. Его олицетворяет откровенный компот. Вполне допускаю, что сейчас от многочисленных дьютиков именно компотам и разит на весь аэропорт. Но в год создания парфюма все еще было не так ужасно.
Короче – компот. Цветочно-фруктовый. Все бледненько, все слащавенько и одновременно кисленько.
За Франкфурт обидно.

Gerald Ghislain, Histoires de Parfums