Parfumerie Generale - 8.1 L'Ombre Fauve

Сначала я решила, что имею потрясающую возможность сэкономить.
Названия 8.1 и 16.1 в точности повторяли названия старых парфюмов из «частной» коллекции, тестеров для сравнения не было и мне удалось себя уговорить, что разницы нет никакой.
Уговаривать себя удалось еще пару дней. Потом вернулась в Ароматеку. Потому что гадкий характер Pierre Guillaume мне давно известен.
Вот как делают приличные люди? Они запах оставляют, а название меняют. И косят бабло.
Pierre Guillaume неприличный. Он повторяет названия. А содержимое во флаконах разное.
Ну, то есть, понять, что это родственники можно. Как можно понять родство, к примеру, Шанельной Пятерки в едп и Премьерной Пятерки. Родственники? Да. Разные? Безусловно.
Итак, что мы имеем с 8.1 L'Ombre Fauve и исходным L'Ombre Fauve?
«Повторяшка» намного темнее и намного жестче.
Пачули звучат мрачно и пробирают до печенок.
Горький и траурный ладан..
Никакой нежной мускусной кожи. Никакой мягкой вкрадчивости. Ничего теплого.
Жесткость и горечь, которая лишь под занавес становится чуть-чуть мягче.
Это совсем другой парфюм.

Parfumerie Generale - 16.1 Bois Naufrage

Это тоже совсем другой парфюм.
Прекрасная фига, которая была главной в исходном Bois Naufrage, никуда не делась. Фига есть и фига главная.
Только это совсем другая фига.
Это молочная мягкость спелой фиги.
\Аромат получился теплым и пушистым.
Нежная, чуть зеленоватая древесность. Согревающая амбра.
И странный запах морского ветра.
Обычно фиги хороши летом, таким и был Bois Naufrage.
16.1 Bois Naufrage это та редкая фига, которая согревает.
Этот парфюм надо носить сейчас. Аромат для меха. И одновременно аромат, который окрасит теплым зеленым свечением черно-серое предзимье в наших широтах.

Stenders - Cranberry

Я питаю странную слабость к тем дешевым водичкам, которые производят «помывочные»  косметические марки.
В этом парфюмерном масс-маркете есть некое очарование простоты и незатейливости (конечно, если они не едут крышей и не начинают клепать всякую херню, как это произошло, к примеру, с Лаш или БодиШопом)
Клюква – она и есть клюква.
Остро-свежий запах настоящей клюквы.
Где-то посредине своей жизни на коже парфюм начинает пахнуть клюквенной водкой. Именно водкой – сладости ликера или настойки тут нет и в помине.
Сладость появляется ближе к концу – клюква в сахаре в деревянной коробке. И запах смолистого хвойного дерева.

Stenders - Grapefruit

Грейпфрут у  Stenders не задался.
\Поначалу это не столько запах свежего грейпфрута, сколько запах мармелада «лимонные дольки».
А потом цитрусовость и вовсе заглушается сочетанием флердоранжа и мускуса в той самой пропорции, которая заставляет думать о мыле.
Впрочем, это мыло не самого худшего качества. Симпатичное такое мыло.

Tom Ford - Noir Extreme

Цитрусовое вступление сдобрено таким количеством специй, что за немыслимыми количествами перцев, кардамона, шафрана, мускатного ореха и зиры цитрусы различить практически невозможно.
Сквозь специи пробивается запах нероли – и начинается цветочное сердце. Очень цветочное – хотя парфюм-то считается мужским. Нежные тона флердоранжа, жасмина, иланга и розы. И все это звучит не только цветочно, но и достаточно сладко. А через какое-то время и вовсе запах становится откровенно кондитерским – странный молочно-цветочный десерт
Похоже, у Tom Ford случился очередной провал.
Да, Noir Extreme откровенная неудача. И не потому, что «мужское» сделали цветочно-кондитерским.
А потому что блеклое, водянистое и унылое.
Принадлежность к Эсте Лаудер начинает сказываться и  можно ставить крест? Или этот провал – случайность и есть еще надежда?

Tom Ford - Ombre Leather 16

Не шедевр. И не восторг.
Хотя – добротно.
Хороший такой люкс. То есть, для люкса – достойно.
А вот для «приват бленд» Том Форд – отстойно.
Горькая кожа.
Грубая кожа.
Горечь и грубость – от фиалкового листа и пачули.
Все. Больше ничего.
Звучит монотонно.
Но не утомляет. Респектабельно-скучный «костюмный» вариант.

Брокар / Brocard - Пиковая Дама Classic

Бойтесь ваших желаний, ибо они могут сбыться.
Я с лета (или даже с весны?) то и дело натыкалась на дифирамбы парфюмерии Brocard.
\Но в моих географиях- оно не водится. Последняя надежда была на магазинчик Элизе (эта сеть все же тяготеет к масс-маркету), но и там Brocard не было.
И вот я все ныла, что все пишут, что это хорошо. А я, как лохушка чилийская, и не понюхала ничего.
Ну, донылась. Получила коробку с флаконами Brocard – типо «тока перестань ныть».
И начала с Пиковой Дамы. Потому как большая часть дифирамбов приходилась на ее долю.
Ну, что я могу сказать?
Наверное, мой парфюмерный вкус недостаточно развит, чтоб оценить все величие6 этого творения.
По мне – самый обычный масс-маркет.
Для масс-маркета даже хорошо. Сделано вполне на уровне гуччей-шмуччей-версачей, а стоит намного меньше. В этом плане – вполне честный продукт.
Вялые водянистые фруктики, синтетические нечитабельные цвиточки, душный дешевый мускусик.
И всех- делов.
А оформление неплохое. Для масс-маркета.

Брокар / Brocard - Пиковая Дама Modern

Оказывается, Пиковая Дама Classic и правда была шедевром.
По сравнению со своей «модерновой» сестрицей.
Ящики гнилых фруктов на задворках овощебазы.
Пластиковые цветуи.
Удушливый мускусик.
Флакон неплох, но тетка на коробке точно пришла из кошмарного бреда, спровоцированного некачественными препаратами.

Le Galion - Mégara

У Екатерины Хмелевской я прочитала, что этот парфюм завершал первый этап истории Le Galion и был сделан дочерью создателя марки уже после его смерти.
Катя эту Мегару обругала.
А на мою имху – зря.
Этот цветочный парфюм все же дитя своего времени и отражает модные тренды парфюмерии тех лет.
Яркий, густой и чуть избыточный аромат с варварски-избыточным букетом цветов.
В доставшемся мне флаконе верхи чуть «побиты» временем.
Горькие цитрусы уже после первого вдоха тают в альдегидной помадности, имеющей явственный привкус медовых персиков.
И еще через мгновение эти персики становятся шипровыми, совсем по-мицуковски.
Это красиво. Это настоящая парфюмерия.
А дальше – безумные цветы.
Немного душные, слишком плотные на нынешний нос – но красиво до умопомрачения.
Больше всего в этом букете роз.
Розы чуть маслянистые. Розы темно-красные. Розы пахнут малиновым вином.
А еще мрачноватая гардения и жасмин, который балансирует в своей плотности с «навозным», но его индольности все же на это не хватает, и это красивый жасмин.
И темные ирисовые тона, скорей землистые, нежели цветочные.
И душная мрачность каких-то орхидных.
И все это рчень умело уравновешивается легкомыслием ландышей.
А когда голоса цветов начинают звучать устало и приглушенно – из-под цветов проступает основание.
Душистое дерево, вполне «живые» амбра и мускус.
Все – как настоящее.
И – повторюсь – это реально шипр.
Самый настоящий шипр из раньшей жизни – торжественный, нарядный, со своим характером.

Sigma V - Helen of Troy II

Когда флакон попал мне в руки, у меня случился когнитивный диссонанс.
Потому что, если верить каталогу (а чему еще мне верить?), парфюма с таким названием у меня не было. Но при этом я была готова поставить винтажный Фоль Аром против Маленького Черного Уебища, что такой флакон у меня есть.
И таки такой флакон у меня был. Называется он Ultima II, Head over Heels и был сделан ы 1994 году, принадлежала эта Ultima II Ревлону.
А на этот раз у меня в руках оказался клон 2000-го года. Кому принадлежала эта Sigma V, мне выяснить не удалось.
Но это яркий пример того, что «жападоры» клепаются не только по мотивам люксовой парфюмерии, но и масс-маркет этой участи не избежал.
Смешная штучка.
Цветы, которые звучат конфетно.
Вот если б кто-то придумал сделать не фруктовые леденцы, а цветочные.
При этом все цветы вполне узнаваемы и вовсе не химичные.
Грубоватая зелень. А на ее фоне немного флердоранжа, немного туберозы, немного жасмина, жимолость, ландыш.
Цветы эти – не сад, а парфюмерный магазин.
Но все равно мило.
Кстати, в данном случае «жападорность» касается скорей упаковки. Потому что парфюм 1994-го года был ярко-фруктовым, а в повторюшке 2000-го года фруктов нет вовсе – только цветы.
На фоне современных люксов = практически шедевр.

Penhaligon's - Portraits Collection The Coveted Duchess Rose

На сайте ЦУМа оно уже есть. Правда, започем не пишут. Скромно так «цена по запросу». А это обычно означает «дохуищи». Ну, оно и в лондонском бутике не забесплатно – почти 200 фунтов. ЦУМовская цена будет выше в два раза? Или в три? Делаем ставки?
Ладно, хрен с ними и с их аппетитами.
Я про парфюм.
Это получше того ужаса, который клепался в Пенхалиганс в последнее время.
Не шедевр ни разу, но получше.
Незатейливая, но вполне приличная роза, звучащая приглушенно и древесно.
Чуть ягодная сначала. Чуть мускусная потом.
И все.
Оформление прекрасное.
А парфюм… Ну, на уровне приличного солифлора какого-нибудь «банно-прачечного» бренда.
Это не ниша. И даже не люкс. Это добротный хороший масс-маркет.

Tom Ford - Velvet Orchid Lumière

Вот есть у меня ощущение, что в последнее время ароматы марки, выходящие в «массовой» линейке, даже поинтересней тех, которые «приват бленд».
Совершенно чумовые цветы, тонущие в мёде и в мирре.
Запахъ настолько плотный, что почти осязаем не только носом, но и кончиками пальцев.
Дамасская роза и условная томность тропических орхидей (не какого-то конкретного вида орхидей, а просто темная тропическая ночь, пахнущая пьянящими цветами).
И немного призрачного ночного жасмина.
И все.
Только это «и все» дышит и мерцает, шепчет и дразнит.
Совершенно опьяняющая субстванция получилась

Новая Заря - Голубой ларец духи
Новая Заря - Голубой ларец одеколон

Сбылось.
Я давно об этом мечтала, но возникающие в продаже экземпляры стоили каких-то несусветных денег (и при этом зачастую даже по картинке – по цвету – было понятно, что парфюм убит).
И вот теперь сбылось.
Флакон с одеколоном даже вскрыт не был. Духами немного попользовались, а одеколон остался запечатанным.
Такие одинаковые.
И все же немного разные.
Цитрусовое вступление, которое тонет в облаках аромата флердоранжа.
Этот же флердоранж окутывает кусты жасмина и белых роз.
Легкий намек на ландыши.
К концу цветы звучат приглушенней и древесней. И появляется глубина, манящая мускусом.
Это – общее.
А разница в том, что одеколон звучит легче и прозрачней. Мускусного дерева мало, а запах цветов имеет оттенок фруктов (персиков).

Giorgio Armani - Armani Prive Vetiver d'Hiver

Я не собираюсь ругать парфюм.
Потому что Вавилонский Ветивер был и остается хорошим красивым парфюмом.
Но на хрена было название менять?
Ну, были прецеденты в истории.
В люксе можно вспомнить как ИвСенЛорановский Шампань стала Ивроессом.
А в нише спор между Гуталь и Артизаном из-за Сонжа – и Артизан поменял название. Правда, при этом и формулу поменял основательно. Да и запах Ивресса отличается от запаха Шампаня.
А тут-то чем название не угодило?
Даже на фланкер не тянет – запах тот же  самый.
Лично у меня только один ответ на этот вопрос. Классический такой ответ «тупо бабла хочется». Желательно, с минимальными затратами.
Бабло получили.
А то, что такое у кого-то вызовет брезгливое недоумение – насрать, бабло важнее.
С другой стороны, ведь со сменой названия могли и формулу поменять. Да так поменять, что на смену прекрасному Вавилонскому Ветиверу пришла бы вполне компотная дешевка. А раз такого не сделали – молодцы.
А запах…
Запах вы все знаете.
И пока я брюзжала, через это брюзжание жизнеутвержающе смеялись сочные прекрасные цитрусы. Лишь совсем капельку жестковатые от обилия специй. Но это очень правильная жескость. От такого перца не перечить хочется, а танцевать на зеленых облаках. Зеленый кардамон и зеленый кориандр. И весь мир вокруг зеленый.
А потом – все ветиверней и ветиверней.
Влажный и зеленый ветивер. Без дымной горечи, без землистости.
Нежный ветивер.
И пачули – тоже сама нежность.
И черносмородиновый лист.
И вообще – жизнь прекрасная, когда эта жизнь ветиверная и зеленая.